Большое Кавказское Кольцо

Большое Кавказское Кольцо

Текст: Алексей ЗвездочЁт
фото автора

Не могу я без упорядочивания мыслей и ощущений посредством складывания слов. Букв будет много, так что либо устраивайтесь поудобнее, либо полистайте «Твиттер». Итак…


День первый и второй. Дедеркой – Армавир – Грозный (415+520 км)

Началось всё на мотовыставке «ЮМЭКС». Встретил Тимура из Дикой Дивизии, а он мне рассказал про мотоклуб «Эрзи» и фестиваль, который пройдёт в июле в живописном местечке в горах Ингушетии. Потом в Армавире познакомился с Эльмаром, который поведал о прекрасной южной дороге из Баку в Тбилиси через два очень разных перевала. В голове сложился простенький план на недельку, который включал в себя и южную дорогу по Азербайджану, и мотофестиваль в Армхи. 


Друзья по разным причинам поехать не смогли, но у мотоцикла заднего хода нет – решил ехать один. Для красоты происходящего стартовать решил от Чёрного моря, чтобы увязать его ниткой маршрута с Каспийским. Сказано – сделано. Выехал в понедельник из Дедеркоя, что под Туапсе, искупался в утреннем море в Лермонтовке, поел страусятины в Саратовской, заехал в Краснодар, успел поделать немного дел на работе и даже заскочить в школу. Выскочил из-под ливневой тучи и помчал к месту первой ночёвки. Армавир. Придорожная гостиница, короткий, но красочный сон. И рано утром во вторник стартую в направлении Грозного, где запланирована вторая ночёвка. Утро выдалось прохладным, а в районе Невинномысска ещё и накрыло мощным ливнем. Машины останавливались на обочине, какое-то время ехал по разметке и навигатору, потом километрах на 130-ти поймал аквапланирование и довольно неприятный вобблинг. Решил остановиться и чуток переждать. Безымянная заправка, поликарбонатный козырёк в размер мотоцикла, заправщик, рубящийся в танки, мокрая, но весёлая дворняга. Самое время позавтракать и надеть дождевик. Ливень, видя мою решимость, превратился в простой дождик. Видимость улучшилась, и ехать стало повеселее. 


За Владикавказом дождик выключился. Дорога хорошо знакомая, ровная и достаточно широкая. Километров за 50 до Грозного остановили на посту, долго цокали языками на «Ворона» (если кто не знает, так зовут мой мотоцикл), сфотографировались с ним и пожелали удачной поездки. Документы не смотрели, видимо, это совершенно не обязательно. В Грозный приехал рано. Гостиница «Даймохк», практически в центре, все условия, очень понравилась. Вышел перекусить, возвращаюсь, рядом с моим мотоциклом стоит бээмвэшный «Гусь» с красноярскими номерами. Краснодар и Красноярск, 23 и 24 – практически побратимы. Через какое-то время появляется и его владелец, Олег Грибник. Тоже направляется на фестиваль в Армхи, но планирует заехать в Дербент, поплавать в Каспии. Решаем вечером каферейсить по Грозному. Приехали на центральную площадь, побродили, пофотографировали, звоним Тимуру из «Дикой дивизии». Тот в делах и организаторских заботах, но, несмотря ни на что, через 10 минут приезжает на площадь. Гостеприимство прежде всего. Едем за ним в уютное кафе с национальной кухней, а потом катаемся по Грозному, заезжаем на место проведения фестиваля «Дикой дивизии» и приезжаем на заправку пить кофе. Подтягиваются ещё мотоциклисты, сидим, общаемся. Даже мечтать не мог об этом в 2001-м. Но вот, тем не менее. Обычный летний вечер. Грозный. Кафе. Кофе. Байкеры. Байки.

День третий. Грозный – Баку (570 км)


Утром в шесть стартуем с Грибником вместе. До Дербента дорога общая. Тимур с друзьями расписали нам её до километра, так что в навигатор можно и не смотреть. Проспекты широченные, можно и открутить. «Гусю» тяжеловато, решаем установить ограничение в полтораста вёрст в час. Утро набирает обороты, машин становится больше, дороги уже, движение хуже. До Дербента режем трафик, вспоминая различные слова и образные выражения. На дороге весь букет: от ржавых «седан-баклажан» до блатных кортежей и тонированных в ноль тракторов. Едем. Не впервой. Заезжаем в Дербент. Тут пути расходятся. Грибник остаётся дегустировать коньяки, а я пру дальше. Решаем по такому случаю отобедать и посетить местный пляж. Олег селится в гостинице прямо у пляжа, бросаем мотики и идём в кафе. Позавтракав, идём к морю. Каспий хорош. Песчаный пляж, инфраструктуры ноль, но и людей немного. Порадовала группка подростков, которая, искупавшись, разбивалась на пары и начинала неистово бороться в песке. Искупались – поборолись, поборолись – искупались. Мы с Грибником бороться не стали, чинно поплавали в море да и простились.


Через какое-то время я уже на границе. Очереди нет, пограничники оперативны, таможенникам вообще не интересен. Единственный вопрос: «Один едешь?» – и смотрят, как на придурка.

Золотой мост через Самур. Ну, здравствуй, Азербайджан. Здесь на границе суеты побольше. Несколько окон, оформляют документ со штрих-кодом для проезда по стране. Беру трёхдневный «транзитный» срок. Водилы со всех сторон пугают злобной полицией и прочими ужасами. Рассказывают, что номер мотоцикла теперь в базе, и всё, что «нацепляю» на камерах, придётся выплачивать на выезде. Минут 40, все формальности завершены, и мы с «Вороном» на воле. Площадка, десяток магазинчиков, банкомат. Беру немного местных денег, захожу в магазин типа «ларёк», прошу мороженое и минералку.

– Бери, денег не надо!
– Как не надо?
– Поезжай. Ты же верхом!

Ем мороженое, общаемся с хозяином магазина и его маленьким сынишкой. Растроган встречей.


Дорога закончилась. Осталось направление. Разбитый грунт, крупный гравий, ремонт. Километров 30. «Ворон» снова вспомнил, что он хард-эндуро. Ворчит, но едет. Появляется асфальт, а через какое-то время дорога превращается в хайвей. Жизнь наладилась. Движение интенсивное, но аккуратное. Очень тепло. За 40 °С. Хайвей вплетается в развязки, вокруг вырастают небоскрёбы, и вот я в Баку. Останавливаюсь у первой попавшейся кафешки, беру еды и чая, звоню Эльмару. Ужинаем, пьём вкуснейший чай. Пытаюсь расплатиться – денег не берут. Понимаю, что Эльмар взял расходы на себя. Вечереет, едем кататься по Баку.

Впечатления очень сложно описать словами. Мне кажется, что Баку легко мог бы взять в жёны Барселону. И она рядом с ним была бы довольно скромной невестой. Современная архитектура очень бережно окружает постройки начала прошлого века и даже раскопки древних поселений. Идеальный асфальт переходит в булыжную мостовую. Всё это расположено на интересном рельефе, умело подсвечено, много зелени, пахнет морем. Поднимаемся по ярко освещённой лестнице на видовую точку. Вокруг раскинулась панорама цветных огней и причудливых строений. Я влюбился. Баку прекрасен. Приезжаем в старый город. Спешиваемся, гуляем по набережной, в руках шлемы. Стайка подростков общается на азербайджанском, тычут в меня пальцами: «Терминатор». Узнали.


Селюсь в самом центре старого города. Резные деревянные балконы, мостовые внутри крепостной стены, разноязычные туристы. Чисто, спокойно. Ни бомжей, ни барыг с наркотой, ни «беженцев» с сувенирами. Всё очень опрятно, музыка негромкая. Идеально.

Договариваемся с Эльмаром встретиться утром и сгонять на северный пляж. Спать не хочется. Гуляю по старинным улочкам, снова к морю, Приморский проспект. Невозможно остановиться. Баку, ты прекрасен. Подвальные кафешки, стеклянная станция метро, снова крепость. Глаза смыкаются. Гостиница. Спать.

День четвёртый. Баку – Тбилиси (620 км)


Переночевав в самом сердце Баку, мы с «Вороном» в сопровождении Эльмара, который подъехал на своём «Бургмане» к шести утра, отправились на самый лучший пляж северного мыса. Дорога заняла около получаса, и вот мы на огромном, пустынном и прекрасно оборудованном пляже. Утреннее купание великолепно. Каспий слегка волнуется, видимо, чует, что я сегодня уезжаю. Вода свежа, солнце ещё не изнуряет. Официант из ближайшего ресторанчика предлагает накрыть нам стол с завтраком прямо у кромки воды. Решаем, что это будет слишком романтично, отправляемся завтракать на веранду. Это был тот самый завтрак, который хочется увековечить любым из способов. Шум прибоя, свежайшие продукты, крепкий и ароматный чай, дружеская беседа, и верные кони под стременами, ждущие момента, чтобы тронуться в путь. Когда вернулись к мотоциклам, увидели увлечённо спорящую пожилую пару. «Вы российские байкеры или азербайджанские?» «Международные!»


Уезжать не было ни малейшего желания, но, в очередной раз пообещав себе обязательно вернуться, предложил Эльмару ехать. Тот ответил: «Я провожу тебя до места, от которого ты точно не заблудишься. Там и попрощаемся». Тронулись. Снова поразило дорожное движение. Огромные, сложные многополосные развязки. Очень плотный, но совершенно спокойный трафик. Манёвры участников логичные и предсказуемые. Красота. Выезжаем из города, начинается первый перевал. Пейзаж рыжий, выжженный. Чем-то напоминает юг Марокко. Но дороги намного лучше. Какой-то джигит делает рывок через сплошную, невесть откуда взявшийся полицейский автомобиль паркует его на обочину. Удивительно. Время летит незаметно, но, бросив взгляд на одометр, понимаю, что прохватили сотню. Эльмар останавливаться не собирается. Может, тоже увлёкся красотами? Серпантиним по хорошей дороге ещё сотню. Навигатор показывает набор высоты за 1000. Вдруг впереди распахивается шикарная зелёная панорама. Эльмар включает поворотник. Подъезжаем к чайхане, расположенной в живописном видовом месте. Эльмар объясняет, что хотел бы выпить чаю и попрощаться именно здесь. Фантастика. Проехать пару сотен вёрст в один край, только чтобы не дать гостю проскочить чайхану с прекрасным видом. Я снова растроган до глубины души. Чох сагхол тебе, Бедуин Дакар. И снова вкуснейший чай. Жмём руки, обнимаемся. Увидимся.


Разъезжаемся в разные стороны. Пейзаж зеленеет, борюсь с навигатором, пытаясь понять правописание населённых пунктов. Общаюсь на заправках с людьми. Все радушны и очень любопытны. Проезжаю Габалу, старинный город Шеки. Дорога местами идёт в сплошном зелёном коридоре деревьев, кроны которых смыкаются наверху шикарнейшей аркой. Относительно прохладно, по крайней мере, навигатор перестаёт перезагружаться от жары. Очень много коров и пешеходов с косами на плече. Одна из четвероногих красоток бросается на дорогу столь стремительно, что автомобили позади меня начинают выполнять «лосиный» тест. В зеркалах выглядит страшновато. Снова стайка косарей.


Но, как бы ни была хороша дорога, впереди начинает маячить граница. Вижу одиноко стоящий на встречной обочине мотоцикл. Останавливаюсь. В беседке яблоневого сада нахожу владельца, кушающего яблоки в компании пары харизматичных стариков. Присоединяюсь. Путешественник только въехал в Азербайджан, сам из Хабаровска. Делюсь восторгами, обмениваемся телефонами. Поехал. Граница. Переход Лагодехи. Азербайджанскую проскочил влёт. Опять попросили включить музыку. На грузинской лёгкий затык. Снова всплыл мой неоплаченный штраф, с которым уже трижды пересекал грузинский кордон. Решаю заплатить. Карты не берут, высыпаю из карманов всё, что есть. Рубли, манаты. Хватает впритык. Выписывают бумагу, и вот Джорджия «он май майнд». В первой же деревне ржавая шоха, несущаяся по деревне по встречке за 120, возвращает в действительность. Мы снова в игре «Убей мотоциклиста». Тем не менее, Алазанская долина, закат, колоритные деревушки, висящая вдалеке туча, изрыгающая громы и молнии. Включаю музыку. Конечно, «Мгзавреби». Ара да миквархар, Тбилиси.

В городе встречаюсь с друзьями, едем на проспект Руставели и предаёмся алко-гедонистическим излишествам. Вкусно, пьяно, добро. Спать!

День пятый. Тбилиси – Армхи (187 км)


Пятница была запланирована расслабленной, такой и началась. Проснулся поздно, часов в десять, с лёгким шумом в голове. Хозяйка борделя, в котором нам с друзьями выпала удача переночевать, порадовала кофе «за счёт заведения». И вот уже в комнатёнке, гордо именуемой «бар», вместо жриц любви в спортивных костюмах и на шпильках, сидят и пьют неплохой кофе относительно приличные «руссо туристо облико морале». В ходе кофейной беседы выясняется, что русско-грузинская граница в данный момент не круглосуточная, а с девяти до пяти, причём с разрывом в час, потому что одна из стран на летнем времени, а вторая нет. Что очереди там, в связи с этим прекрасным графиком, адские и надо бы поспешить. Прощаюсь с друзьями. Поехал.

Дорога хорошо знакомая, развилка Батуми – Владикавказ, пейзажи сочные, движение транспорта не слишком интенсивное. Свежий воздух нагоняет аппетит.


Кстати, о свежем воздухе. Удивительный факт. Вчера, заехав из Азербайджана в Грузию и почувствовав живительную прохладу, подумал, наконец-то похолодало. Взглянул на термометр: +34 °С. А чуть позже сегодня, спускаясь с перевала в моросящем дожде, подумаю: «Потеплело!», и на термометре будет +18 °С. А одет в эти два момента я совершенно одинаково. Такой вот феномен субъективного восприятия действительности. Похолодание до 34-х и потепление до 18-ти.

Впрочем, это лирика. А прямо сейчас красивейшая долина Арагви и зверский аппетит. Останавливаюсь в придорожной таверне. Завтрак. Харчо, шашлык, огурцы, помидоры, лук и великолепное, к месту и ко времени вино. Открытый воздух, шикарный вид. Пейзаж располагает к гедонизму, и завтрак затягивается надолго. Пожилой грузин спрашивает у меня: «Вер а ю фром?» Отвечаю на испанском: «Сой руссо». Переходим на великий и могучий. Много смеёмся. Что-то есть особенное в этих однократных встречах на короткое время. Впрочем, кто знает, может дорога ещё приведёт меня к этому же очагу. А может, провидение схлестнёт нас с Дато где-нибудь в совсем чужих краях. В любом случае, здесь и сейчас сидим, смеёмся. Обнимаемся. До встречи. Подъезжаю к границе. Дорогу снова сожрал сель. В русле реки, как смятая бумага, валяются железобетонные остатки какой-то плотины. Ох, и силища комкала играючи то, что с большим трудом возводили люди. Впечатляет.


Очередь есть, но еду мимо. Однажды на замечание украинского, кажется, пограничника ответил экспромтом, что, согласно 11 пункту Женевской конвенции от 1969 года, на паромы и пограничные переходы мотоциклы и гужевой транспорт допускаются вне очереди. Сработало идеально. Служивый стушевался, забубнил и отвалил в туман. С тех пор формула применялась не единожды и каждый раз – на ура. В этот раз не пригодилась. На границе снова вспоминают мой штраф. Строгий грузинский офицер желает получить немного лари в казну. Трясу квитанциями с Лагодехи. Офицер смягчается, ставит штамп. Вопрошаю, почему штраф оплачен, но висит в базе? Получаю ответ, что снять штраф могут при личном обращении в Тбилиси, в Министерстве, в кабинете, по расписанию... Дослушивать не стал. Похоже, демократия молодая, а бюрократия старая.


Нейтральная полоса. Традиционный для Ларса дождь. Очередь домой. Осетины, указывающие мне жезлами путь по встречке. Шутки-прибаутки. Таможенник предлагает поменять «Ворона» на жетон и зеркало на палке для осмотра автомобилей. Вежливо отказываюсь. Мотивирую тем, что не люблю дождь и нервных граждан. Смеёмся. Поехал. Совсем рядом поворот направо в Ингушетию. На въезде пост. Доблестные сотрудники ГИБДД лохматят белорусских байкеров на лишение за наезд на сплошную. Прилетают осетины на мотоциклах. Долгие прения, гости-не-гости, небольшая мзда. Поехали. Приграничный район. Красивая арка, контроль документов. Джейрах, Армхи. Ехать просто, парни из мотоклуба «Эрзи» позаботились о знаках, указывающих направление к месту проведения фестиваля. 300 рублей на въезде, карточка участника. Селюсь в гостинице. Подтягиваются краснодарцы. Встречаю парней из Грозного, Грибника из Красноярска. Мотоциклов много. География обширнейшая. Подъёмник доставляет нас на самый верх горнолыжного курорта, на территории которого проводится фестиваль. Вкусная еда, отличное разливное пиво. Делимся впечатлениями, темнеет. Сюрприз! Канатная дорога выключается. Вырисовываются три варианта. Искать попутку вниз, ждать утра или спускаться по деревянной лестнице, состоящей, по слухам, из 1800 ступеней разного размера, уклона и толщины. Ну, если я из Краснодара в Ингушетию еду через Азербайджан и Грузию, то вариант с «лестницей здоровья» как раз для меня. Слава богу, вниз. Давненько не засыпал таким умиротворённым.

День шестой. Кульминация (около 200 км)


Наконец-то «вишенка на торте». Собственно, именно ради этого дня и была затеяна вся эта круговерть дорог, границ и государств. Главный день первого мотофестиваля Ингушетии, проводимого мотоклубом «Эрзи». Впрочем, начался он совершенно обыденно. Раннее утро, бродящие в поисках кофе мотоциклисты. Вернее, байкеры, потому что с первыми же глотками горячего напитка начинаются байки. Благо, народ собрался дальнобойный, и каждому есть что рассказать. За беседой время летит быстро, и вот уже долгожданный завтрак. Кушаем внизу, в столовой турбазы «Армхи». К слову сказать, на этой же турбазе вместе с мотофестивалем расположился и детский лагерь. Представьте себе картину: бородатые мужики в жилетках и цветах в одной части зала и разновозрастная детвора в другой с одинаковым удовольствием уплетают вкуснейшую кашу и яичницу. Никакого диссонанса. Кавказские мотослёты, на мой взгляд, сильно выигрывают за счёт некоей внутренней самодисциплины. Меньше мата, меньше дурного пьяного куража. При этом очень позитивная, дружеская, тёплая и радушная атмосфера. В общем, детей и их воспитателей на завтраке мы совершенно не шокировали, хотя явно вызывали жгучее любопытство.


После завтрака те, кто хотел, запрыгнули на коней и поехали к арке пограничного контроля для формирования колонны. Те, кто по каким-либо причинам на мотоцикл влезать не хотел, поехали на автобусе. Пока ждали машины сопровождения и опаздывающих, наблюдали неспешно кружащего над долиной орла. Очень символично. Эрзи в переводе с ингушского – орёл! Колонна сформирована, старт. Едем в направлении Владикавказа. В общем, едем довольно стройно. Но иногда маршалы на правах хозяев начинают демонстрировать мотоджигитовку. Всё в пределах разумного, не напрягает. Проезжаем Владикавказ, движемся в сторону Магаса. На одной из развязок вижу в зеркало Александра, который вливается в колонну точно за мной, как будто отслеживал колонну по GPS. На самом деле в это время и это место его привела череда случайностей. Он знал только название города, где будет финальный сбор колонны, а двигался при этом из Краснодара. Не чудо ли? Равняемся, здороваемся. Через какое-то время заезжаем на площадку перед мемориалом, для того чтобы отдать дань памяти и дождаться всех, кто примет участие в дальнейшем пути. Много интересных мотоциклов, людей, историй. Жарко.


Стартуем. Колонна выросла раза в полтора-два. Едем в Горную Ингушетию, чтобы вернуться в Армхи по кругу. Посёлки становятся меньше, горы выше, долины уже. Несколько участков ремонтных работ. Скорости мотоциклов совершенно разные, меняемся местами, колонна растягивается. Первая машина сопровождения останавливается в живописном месте, ждём замыкающих, общаемся. Въезд в погранзону, и начинается невероятной красоты грунтовка, уходящая фактурными изгибами прямо в небеса. Ещё одна остановка. Эгикал (Эгикхал). Вековые боевые башни старинных ингушских родов, стоящие на Великом шёлковом пути, эмблема М1, выложенная камнями на горном склоне (именно здесь состоялась первая «Битва в горах» – турнир по смешанным единоборствам под открытым небом). История и современность. Красота. Тимур Танк рассказывает нам об истории места, особенностях быта и традициях ингушей. Очень интересно. Едем дальше. Дорога хуже, гравий крупнее. Ехать медленно «Ворон» отказывается. Тяжело. Откручиваю. Километров через пять понимаю, что передо мной остались один мотоциклист и головная машина сопровождения. Осаживаю «Ворона». Едем «тройкой» до начала асфальта. Останавливаемся ждать остальных. Первым догоняет парень на новом «Сутенёре». Показывает большой палец: «Классный у тебя хард-эндуро!» Смеюсь: «У тебя тоже ничего!» А «Ворон» стоит и плачет от радости и умиления сальниками передней вилки. Ничего, домой вернёмся – налью тебе нового масла.


Возвращаемся в Армхи. Детвора, с которой мы завтракали утром, звонко скандирует: «Эрзи, Эрзи, Эрзи!» Как-то очень трогательно. Чувствуешь себя немного эрзи. Душ, короткий сон и наверх – к друзьям, пиву, музыкальной программе, лезгинке, которую танцуют все от мала до велика, салюту, расцвечивающему горы причудливыми сполохами, общению со старыми друзьями, знакомству с новыми. Всё, как вчера, только сегодня я умнее. Сегодня я поднялся на «Вороне». Про «лестницу здоровья» в 1800 ступеней можно сказать хорошей японской пословицей: «Дурак, не ходивший на Фудзи. Дважды ходивший – дважды дурак». Прекрасное утро, шикарнейший день, великолепный вечер. А теперь ночь.

День седьмой, финальный. Армхи – Краснодар (650 км)


Всё хорошее однажды заканчивается. Придумал не я, но подтверждаю регулярно. Вот и неделя двухколёсного отдыха близка к завершению. До стоп-линии осталось с полтысячи вёрст хорошо знакомого тракта, к тому же в компании старого друга. Позавтракали, пожали руки тем, кого увидели, и тронулись в путь. Во Владикавказе заправили «Ворона» и «Ореха». На границе Кабардино-Балкарии и Осетии остановили для регистрации документов. Интересовали только личные паспорта. Омоновцы выскочили из своего бетонного стакана. «” Индиан ” ? Можно сфотографироваться?!» «Фотографируйтесь». Лишь бы не было войны, как говаривала моя бабуля. Небо хмурится, дорога стелется. Перед Пятигорском обгоняем «Голду». Чирик из «Аль-Каши». Ехали вчера в колонне. «Голда» качает музон и выглядит, как небольшой инопланетный катер. Сворачиваем на посту вправо, на новую объездную. Красота, вместо суеты придорожных рынков и пятигорских колец-перекрёстков десяток-другой километров пустого хайвея. На заправке останавливаемся выпить кофе и съесть пятигорского мороженого. Мороженое, как всегда, великолепно. Мчим дальше. 


Километров через 70 первые капли большого дождя. Да сколько тут осталось-то? Понюх табаку. Едем. Дождевики скучают в сумках. Большой дождь встаёт стеной. Скорость падает. Воды слишком много. На полотне залиты не только колеи, но и вся поверхность асфальта. Не едем, плывём. Очередная заправка. Под навесом скучают два спорта. Ищем глазами пилотов. Людей в экипе вокруг нет в принципе. В итоге определяем, два подростка в «мотошортах» и «мотошлёпках» и есть те крейзирайдеры. «Откуда вы тут?» «Да вот решили прохватить из Успенки в Армавир, а тут ливень!» Догнал Чирик на «Голде». Едет в Крым. Покофейничали, поболтали. Дождь стих. Вернее, стих ливень, начался просто дождь. Едем дальше. В Кропоткине заезжаем к родне. Обедаем. Борщ с чесноком и вышедшее солнышко делают день ещё прекраснее. Ещё сотня, и мы с Александром въезжаем в Краснодар. У знака останавливаемся пожать друг другу руки. За спиной чуть больше 3000 км интересных дорог, неделя отличного пути, Чечня, Дагестан, Азербайджан, Грузия, Ингушетия, Осетия, Карачаево-Черкессия и первый и такой шикарный мотослёт «Эрзи».

Из колонок поёт джазовая дива Николь Генри. В её исполнении ленноновская Imagine звучит как-то особенно проникновенно.


< Шаг в повседневностьМотоциклы Морини >
25 Апреля 2017 09:38