Закавказье против часовой. Часть 1

Закавказье против часовой. Часть 1

Текст: Денис DEAN Панфёров
Фото автора

Одиннадцать лет назад мы с женой на двух супермото проехали Грузию транзитом по главной дороге страны справа налево и вниз, остановившись только в Тбилиси. Понравилось, но вопросов осталось больше, чем ответов, и тревожное чувство недосказанности, тянувшее нас обратно, не покидало. Надо было повторить, но на этот раз вдумчиво.


Любое путешествие должно начинаться задолго до того, как вы положите комплект чистого белья и гражданскую обувь в кофр мотоцикла. К нему надо готовиться ментально, продумывая маршрут и совершая экскурс в историю тех мест, которые планируете посетить. Перед этой поездкой я серьёзно подковался в вопросах этногенеза, распространения христианства, ранней государственности и миграции народов по Закавказью. Так вы уже на месте будете не просто узнавать сухие факты, но и понимать предпосылки их появления и видеть витиеватые связи между ними. Приезжайте подготовленными!

Объём багажа решено было ограничить тремя сумками. Двумя мягкими для гражданской одежды и ноутбука, а также жёстким кофром для инструмента, химии, фотоаппарата и запасных слоёв одежды – тёплого и непромокаемого. Для заполнение свободного объёма в жёстком кофре при вынимании оттуда дождевиков или душегреек, наверх была положена надувная подушка, которая прижимала оставшееся ко дну и не давала скакать на кочках. Степень прижима регулировалась количеством воздуха.

Из инструментов, помимо штатного набора от BMW, довольно богатого, кстати, был дополнительный набор ключей, головок и шестигранников, достаточный для проведения мелкого ремонта в поле, набор для ремонта бескамерных шин и штопор, очень актуальный в Грузии. Из химии мы взяли очиститель визоров шлемов, удалитель насекомых и битумных пятен, смазку для цепей и баллончик с герметиком для шин, который не только устраняет утечки воздуха, но и накачивает спущенное колесо. Ну и запас моторного масла на всякий тревожный случай. Вся химия, и масло тоже, оказались одного бренда – Motul, проверенного многими поездками и любимого за эффективность действия, удобство пользования и компактность упаковки.

Среди облаков плячется белая вершина горы Казбек

Автобанную часть путешествия было решено провести в комфортабельной кабине автобуса, оборудованного кондиционером, коробкой-автоматом и транспондером для быстрого проезда пунктов оплаты дорожного сбора. Да, мы – автоциклисты, и не стесняемся признаться в этом. Мы ехали за красотами горной природы Грузии и Армении, а романтика равнинной федеральной трассы М4 – штука сомнительная. Если есть возможность отправить мотоцикл транспортной компанией и долететь с комфортом до Владикавказа, то грех ею не воспользоваться!

Граница, наша сторона

Но мы «вышли» чуть раньше – в Пятигорске, где автобус можно было оставить у друзей, готовых предоставить место на стоянке и ночлег. Дальше началась мотоциклетная часть путешествия, и первый отрезок пути до границы с Грузией поразил качеством и ухоженностью дорог Северного Кавказа. Деньги, идущие на развитие региона, тратятся не только на строительство мечетей – дорожной сети тоже перепадает часть этого финансового потока. Ты едешь по ровной широкой дороге с качественной разметкой, а вокруг открываются шикарные виды Большого Кавказского хребта со снеговыми шапками на вершинах – выглядит пафосно. А участок серпантина от Владикавказа до Ларса – так вообще пир духа спортбайкеров: ровно, поворотисто и раскатисто. Кстати: залейте полный бак на нашей стороне – в Грузии бензин дороже и хуже.

Заграница

Мотоциклы заправлены, стёкла шлемов отмыты и приятно пахнут «Мотулём», мы готовы к переходу границы и созерцанию величественных пейзажей Кавказского хребта. Дорога, виляя вдоль течения реки Терек, идёт вверх в сторону солнца, пока не упирается в хвост очереди из автомобилей. Нужно очень сильно любить Грузию, чтобы поехать туда на машине. Очередь на границе неимоверно длинная, и это при полном отсутствии удобств для стоящих в ней. Даже мусорных контейнеров нет, не говоря уже о туалетах и точках питания. Мы спрашивали автомобилистов при проходе границы в обе стороны, сколько они стояли. Примерно 10 часов и по дороге туда, и при возвращении.

На мотоцикле всё проще – по своей обочине, по встречной обочине, правее колонны грузовиков, между рядами – весь многокилометровый хвост проезжается зигзагами минут за 15–20, да и внутри таможенного перехода всё с мотоциклистами происходит без особой волокиты: шлёпнули штампы и в добрый путь. Грузинскую ОСАГО лучше купить заранее через интернет – так будет быстрее и дешевле. Она для въезда не требуется, но если вас потом остановит дорожная полиция, а страховки не будет, то выпишут могучий штраф.

Вид из Мцхеты на монастырь Джвари. Обычно бывает наоборот.

Сразу же после границы ты понимаешь, что попал в другую страну. Вообще Грузия чётко разделяет соседние страны на противников и союзников. Дорога к границе вторых подходит ровная и широкая, чтобы было проще перебрасывать военную технику и солдат. А последние километры дорог перед границей со странами из первого списка вообще могут отсутствовать, чтобы затруднить завоевание с этой стороны. На первом километре после границы асфальта просто нет, потом появляется, но по качеству покрытия в сравнении с российской стороной это небо и земля: кривой, в трещинах, местами смытый в пропасть, местами густо удобренный коровьим навозом. Валить на все деньги не получается, но, может, оно и к лучшему, ведь виды вокруг такие, что от восторга хочется остановиться, снять шлем, вдохнуть полную грудь морозного горного воздуха и во всю силу лёгких и голосовых связок выкрикнуть что-то восторженно-нецензурное.

В этом монастыре по преданию находится Хитон Христа

После границы дорога ещё немного идёт вверх до Крестового перевала (высота 2379 метров), а потом вдоль реки Арагви начинает извилисто спускаться. Из достопримечательностей вдоль дороги можно отметить памятник «Арка дружбы», горнолыжный курорт Гудаури, выглядящий летом безлюдным и заброшенным, крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища, саму плотину водохранилища и посёлок Натахтари, окружённый бескрайними фруктовыми садами и известный своими лимонадами. Вниз едется легко и задорно, высота падает, температура растёт, жизнь становится прекрасной.

Найти жильё с парковкой не представляет труда

Дорога приводит в Мцхету – древнюю столицу Грузии, и потом уходит чуть левее в Тбилиси. Но планировать начало путешествия по Грузии с Тбилиси так же опасно, как намечать Амстердам первой точкой после парома при путешествии по Европе. У вас есть реальный шанс залипнуть в этом «городе греха» на несколько дней и пробакланить всё самое интересное. А с учётом легализации потребления марихуаны в Грузии шанс этот становится более чем реальным. Так что мы останавливаемся в Мцхете.

Это не картина. Это вид из окна.

Мцхета – древний грузинский город, с него в Грузии началось христианство. «Погуглите» «святая Сидония», «хитон Господень», «святая Нино», «крест Нино», «Светицховели», и вам станет понятно, почему Мцхета – такое знаковое место. Скорее всего, в реальности всё было совсем не так, но если в легенду верят, значит она – правда. Для осмотра центра города и собора хватит двух-трёх часов, а на закате можно пойти на стрелку, где сливаются две реки, и просто потупить в тишине, созерцая, как голубые чистые воды Арагви пытаются облагородить грязную муть Мтквари (Куры), но тысячелетиями не добиваются никаких успехов в этом деле.

Темнеет на юге гораздо быстрее, чем в Москве

Из Мцхеты на запад есть две дороги: широкая и быстрая по левому берегу Куры, а также узкая и извилистая по правому. Мы выбираем узкую нижнюю. Она неспешно вьётся через сёла, в которых можно купить фрукты, собранные 10 минут назад с дерева, и горячий хлеб. Вообще хлеб из тандыра в Грузии – это то, ради чего туда стоит ехать. Разной формы, разной толщины, разной степени прожарки, но неизменно вкусный, горячий и недорогой. Одной лепёшки на двоих с мёдом и минералкой хватает на полдня езды, платить деньги за завтрак в отеле смысла просто нет. Мёд можно купить по дороге прямо у пчёл с пасеки.

Между Тбилиси и Гори

Уплисцихе – античный пещерный город недалеко от Гори. Это вообще один из первых городов на территории Грузии. Люди там поселились во II тысячелетии до нашей эры, раньше основания Рима, кстати, и жили вплоть до XIX века эры нашей. В городе есть несколько религиозных (языческих) памятников дохристианской эпохи. На данный момент сохранилось порядка 150 из 700 помещений, выдолбленных в массиве крутого берега реки Куры, но всё равно масштаб впечатляет. Ты карабкаешься по крутым склонам и не представляешь, как там могли, подобно ласточкам, жить люди, чем они занимались и как был устроен их быт.

Уплисцихе

Следующая точка – Дом-музей Сталина в Гори. Сам сохранённый исторический домик не производит впечатления, а построенный рядом дворец музея интересный, особенно его раздел «подарки вождю». Вот где фонтан воображения и разгул народной фантазии! Часа на его осмотр вам вполне хватит.

Музей Сталина в Гори

После погружения в радости и ужасы коммунистического прошлого вбиваем в навигатор «Чиатура» и выезжаем на автобан. Поначалу было страшно, ведь в моторах всего 311 «кубиков», но в жизни всё оказалось не так пугающе. Во-первых, оба мотоцикла пусть с трудом, но разгонялись до 162 км/ч по спидометру. Но это максималка, а комфортная крейсерская была в районе 125–130 км/ч, что выше, чем у большинства машин на дороге, включая дорогие и быстрые. Особенностью практически всех водителей Кавказа является их неспособность ехать долго в одном режиме – они исповедуют рваный стиль езды, и даже если он тебя обогнал и показал возможности своего мотора и длину своего… капота, то можно быть уверенным, что через 10 минут ты проедешь со своими неизменными 125 мимо него, встроившегося в правый ряд и едущего 80. Автобаны таким милым малышам совершенно не противопоказаны – по ним едется быстро, уверенно, комфортно. Жаль, недолго – хорошая дорога довольно быстро заканчивается поворотом направо в сторону Сачхере.

Постепенно поднимаясь, дорога выводит на плато, дающее великолепный обзор во все стороны. Нам повезло с погодой – облаков почти не было, и в какой-то момент показалось, что мы видим одновременно снежные шапки Эльбруса на севере и Арарата на юге – восторг, как у курсанта-пилота при первом полёте выше облаков! Сейчас, глядя на карту, я понимаю, что Арарат мы видеть не могли, но тогда там я был уверен на 100 %, что это именно Арарат!

В Чиатуре есть краеведческий музей, Грузинский чиатурский театр им. А. Церетели, Дворец пионеров, Дворец культуры. Но ехать туда стоит ради канатных дорог. В городе центр расположен внизу у железной дороги и реки, а рудник и жилые районы – наверху на горах. Поэтому были построены общественные (бесплатные) канатные дороги для жителей. Их бесплатность является причиной их крайне плачевного технического и косметического состояния. Пафосное здание в стиле сталинского ампира с колоннами и барельефами всё облупилось, механизмы старые, но всё это хозяйство работает и регулярно возит вверх-вниз. При взгляде на яйцеобразные ржавые кабинки сразу понимаешь, как родился у грузинского режиссёра Данелия образ пепелаца в фильме «Кин-дза-дза!». Это же оно! А на верхней станции канатной дороги в выключенном фонтане лежит свинья и громко хрюкает от удовольствия…

Марганцевый рудник, расположенный на горе у города, – это самое богатое месторождение марганцевых руд на территории Европы. Именно ради него Гитлеру пришлось идти с двух сторон Кавказского хребта: с севера за чеченской нефтью для заправки танков и с юга за грузинским марганцем для производства легированной стали для этих танков. Распылив силы, успеха в 40-х не удалось достичь ни на одном из направлений, но попытки оставлены не были, и сейчас, спустя 70 лет, марганец там добывает немецкая компания.

Вообще промышленность в Грузии находится сейчас в глубочайшей депрессии. Остовы громадных заводов лежат в развалинах вдоль дорог, догнивая, как скелеты огромных мастодонтов. Видно, что когда-то было хорошо и богато, но сейчас остались от былого изобилия только поля, коровы и туризм.

В 10 километрах от Чиатуры есть ещё один интересный объект – столп Кацхи. В дохристианский период столп был символом бога плодородия и объектом поклонения, с приходом христианства мало что изменилось: в VI–VIII веках на вершине была построена церковь. Представьте себе скалу, размерами и формой напоминающую одноподъездную 15-этажку, на крыше которой стоит небольшая церквушка и живёт отшельник, который, по слухам, последние 20 лет не покидал этого места. Из сообщения с внешним миром только верёвка с блоком, с помощью которой снизу ему доставляют воду и еду.

Куда бы дальше вы ни выбрали путь, вряд ли вам удастся миновать Кутаиси – крупный промышленный центр Грузии, пришедший вместе со всей промышленностью в полный упадок. Город большой, пыльный, грязный и очень депрессивный. Причём это не моё мнение, все грузины, с которыми мы общались, отмечают, что Кутаиси – худший город Грузии. Тем не менее, из четырёх грузинских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО два расположены в Кутаиси: собор Баграти и Гелатский монастырь.

По легенде Прометея, укравшего огонь с Олимпа и отдавшего его людям, приковали к скале на Кавказе, и к нему каждый день прилетает орёл, чтобы выклевать печень, которую Прометей за ночь регенерирует, подобно Маклауду. Красивый древнегреческий миф удалось неплохо монетизировать: найденную не так давно большую карстовую пещеру близ города Цхалтубо назвали «пещерой Прометея», проложили по ней благоустроенный пешеходный маршрут, сделали разноцветную светодиодную подсветку и открыли для посещения туристов. Получилось красиво, но местом силы я бы это не стал называть. Прометея там нет и не было. Так что этим объектом можно смело пренебречь, особенно если вы были в Новоафонской пещере в Абхазии.

Если до этого места маршрут был для всех примерно одинаковым, то здесь наступает точка принятия решения, кто вы – эндурист, или «подорожник». Для эндуристов следующей точкой станут Ушгули – самое высокое поселение постоянного проживания на территории Грузии (2200 м). Туда можно попасть из Нижней Сванетии через два перевала на выбор – Лаптарский (2500 м) или Зекарский (2182 м). Через оба идёт грунтовая дорога сомнительного качества, в сухую погоду преодолеваемая на полноприводном внедорожнике или туристическом эндуро. Да, будет непросто, но если повезёт с погодой, то глаза и карточку памяти фотоаппарата вы накормите такими пейзажами, что их хватит на много лет воспоминаний.

Если офф-роуд – не ваше, то можно по асфальту доехать до Зугдиди и потом вверх по течению реки Ингури направиться в сторону Местии. Там тоже будет асфальт, за исключением небольших участков, где его смыло дождями, или где он сошёл вместе с оползнями. Дорога извилистая, выматывающая и сложная, особенно в непогоду. По пути обязательно посетите циклопическое сооружение – плотину Ингурской ГЭС, но обязательно заранее прочтите про её устройство, про её роль в Грузино-Абхазском конфликте начала 90-х и про деривационные тоннели через горы в сторону моря. Очень интересно!

Дороги интересные, но асфальт не идеальный

Какую бы дорогу вы ни выбрали, по любому окажетесь в Местии – столице горной Сванетии. Город расположен невысоко – всего 1500 м над уровнем моря, но здесь ты чётко понимаешь, что ты в горах. И по прозрачности пьянящего воздуха с нотками альпийских трав и ароматом коровьих лепёшек, и по рёву могучей и быстрой Ингури, несущей грязь, камни и огромные валуны вниз к водохранилищу, и по снеговым шапкам гор, и по капризам погоды, которая может радикально поменяться два раза в течение часа. Зимой тут тусят лыжники и бордисты, летом хайкеры, мотоциклисты и велосипедисты. Шумно, весело, жилья много, кормят вкусно и недорого. В этих горах можно и нужно зависнуть на день-два, чтобы просто насладиться местом. Если вы приехали по асфальту, то и до Ушгули доехать сможете – там дорога хоть и не везде асфальтовая, но хорошо раскатанная и доступная для преодоления на дорожных мотоциклах.

Насладились сполна? Продолжаем. Следующая глава путешествия – котлетный отдых на берегу моря. Вы ничего не делаете, лежите в шезлонге, лишь иногда, как котлета на сковородке, переворачиваетесь на другую сторону, чтобы не подгореть. По дороге в Батуми будет Зугдиди с дворцом мегрельских князей Дадиани и примыкающим богатым ботаническим садом, а также Поти, Уреки, Кобулети – обычные приморские города, которые можно смело проезжать насквозь, не уделяя им особого внимания. Целью будет Батуми – крупный курортный город, в который пришли большие деньги. За последние 20 лет он преобразился, приукрасился и похорошел. Вряд ли вы его узнаете, если были там в последний раз в глубоком детстве ещё до распада СССР.

Несмотря на то, что своё летоисчисление батумцы начинают со II тысячелетия до нашей эры, из памятников старины на территории есть только крепость Тамары – небольшое средневековое укрепление на окраине города, находящееся сейчас в крайне печальном состоянии. И тут как с пещерой Прометея – к Тамаре она не имеет отношения. Таким именем её назвали просто по привычке считать всё старинное творением её рук – культ этой царицы силён до сих пор.

Сколько вам понадобится времени, чтобы устать от моря, солнца и безделья, я не знаю, но дорога поманит, и перевалы намекнут, что пора. Направляемся в сторону Вардзии через Хуло и перевал Годердзи (2025 м). Этот путь преодолевается местными на ржавых карбюраторных «Жигулях», так что не стоит бояться участков, отмеченных на картах, как грунтовые. Асфальт там есть, или ещё недавно был, просто местами сошёл. Да, не очень ровно, скорость небольшая, но вокруг красиво и величественно. По пути будут Турецкая Ахалцихская крепость (XVIXVIII век) и древняя крепость Хертвиси, построенная в генуэзском стиле – одна из самых древних и лучше всего сохранившихся крепостей грузинского средневековья. Ходят слухи, что Хертвиси была построена до нашей эры, и её осаждали войска Александра Македонского, но исторический парадокс заключается в том, что Македонский в Грузию ни разу не ходил, и в слухи эти не очень верится. Из достоверных упоминаний есть только то, что крепость сильно пострадала во время землетрясения 1283 года, значит она была построена ранее.

На заднем плане - Вардзия

Если Уплисцихе – античный город, то Вардзиа, выдолбленная на крутом берегу всё той же реки Кура, но гораздо выше по течению – монастырь, построенный в XIIXIII веках. И этот памятник реально связан с Тамарой. Происхождение названия «Вардзиа» связано со следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. «Ак вар, дзиа!»). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.

На протяжении почти километра в отвесной туфовой стене было высечено примерно 600 помещений: церкви, часовни, жилые кельи, кладовые, бани, трапезные, библиотеки. Помещения комплекса уходили на 50 метров вглубь скалы и поднимались на высоту в восемь этажей. Но во время землетрясения 1283 года от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратила оборонное значение. Но и сейчас сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. Часть комплекса открыта для посещения туристов, часть только для монахов обители.

При взгляде из монастыря на противоположный берег Куры видно, как по нему петлями вверх поднимается шикарный серпантин с полосатыми столбиками, дорожными знаками и бетонными блоками в зонах вылета. Чтобы не возвращаться назад, решено ехать туда – эта дорога тоже ведёт в нужную сторону. Через 100 метров выясняется, что на дороге есть вся инфраструктура, кроме самого главного – асфальта. Его укладку отложили на потом, а может, он там и есть, но по бумагам финансовой отчётности, а не в реальной жизни. После подъёма по этому серпантину на плато нас ждало ещё 15 км хорошо укатанной грунтовки, позволявшей уверенно ехать «70» на обычной дорожной резине между полями. Участок дороги без асфальта оказался приятной неожиданностью.

Потом асфальт появился, но он становился всё хуже и хуже, пока в одной из деревень не пропал совсем и не собирался появляться, что стало понятно по вывескам «Ходовик» на придорожных автосервисах. Фантасмагорическая картина – многокилометровая грунтовая дорога, лужи по колено, люди едут причудливой змейкой в попытках хоть как-то эти колдобины объехать, а в середине стоит новая автомойка на три поста. На сколько вымытости хватит, метров на 50? Мы спросили у пекаря, почему дороги такие плохие. «Правительство надо расстрелять, а я занят – хлеб пеку», – ответил он. Занятый человек с чётко выраженной гражданской позицией.

Почему дорога стала такой плохой, мы поняли через пару километров, когда увидели крышу таможенного поста на границе Грузии и Армении. Армения, видимо, в списке потенциальных противников. Теория подтверждается.

Мотоциклы G310R и G310GS предоставлены компанией BMW Motorrad Россия: www.bmw-motorrad.ru
Мотохимия и смазочные материалы предоставлены компанией Motul: www.motul.com/ru


< ПрактикНародный «ЛЮКС» (часть 5) >
21 Октября 2018 08:27 Денис DEAN Панфёров