Итак, размер кузова выбран, грузоподъёмность устраивает, нюансы конструкции учтены, с прицепом определились. Если прицеп изначально не заявлен как спецприцеп непосредственно для мототехники, то его надо будет подвергнуть небольшому тюнингу. Поэтому следующий этап – гаджеты, дополнительное оборудование.
К этому вопросу также стоит отнестись серьёзно, вдумчиво, не спешить увешивать прицеп всем, чем только можно и уж, тем более, отнестись настороженно, если вам предлагается куча всего уже в комплекте. Во-первых, куча приблуд может в конечном итоге так и не пригодиться, осев где-то в гараже или катаясь на прицепе лишним балластом. Во-вторых, приличные аксессуары будут стоить приличных денег, и если речь идёт о прицепах до 100000 рублей, то ничего путного «в подарок, со скидкой, за бесплатно» вам, скорее всего, не предложат. В-третьих, у продавцов прицепов может и не оказаться того, что вам нужно, и придётся загодя прогуляться по другим магазинам.
Первое, о чём надо подумать – как грузить? Если прицеп с откидным кузовом, и у вас квадр, то вопрос отпадает. Откидываем платформу и заезжаем. Если же кузов не откидывается, или на повестке дня перевозка мотоцикла, то следует запастись рампами (они же трапы, они же аппарели). К ним два требования – грузоподъёмность и размер. Грубо говоря, грузоподъёмность рампы должна соответствовать массе вашей техники вместе с горючим, если она на четырёх колёсах, то грузоподъёмность складываем из двух аппарелей. Но это не всё. Перед покупкой не поленитесь ознакомиться с документацией. Из неё обязательно выяснится, что грузоподъёмность рамп варьируется в зависимости от расстояния между осями заезжающей техники – чем оно меньше, тем ниже грузоподъёмность. Причём показатель может скакануть сразу на 50–70 кг, что может оказаться критичным, если на технике в момент её заезда будет ещё 90 кг хозяина.
Также из инструкции вы узнаете, что у рамп есть требования к высоте погрузки. Этот параметр нужно сравнить с погрузочной высотой вашего прицепа, узнать которую можно из руководства по эксплуатации либо уточнить у менеджера перед покупкой. На выбор длины влияет вид вашей техники, способ погрузки (заезжаем или закатываем) и ваши личные предпочтения. Обычно чем длиннее, тем удобнее заезжать, но в ряде случаев длиной можно пожертвовать.
Если на задний борт прицепа установлены ограничительные тросы или цепочки, то их придётся снять, так как они не позволят установить рампы на платформу. Их можно демонтировать окончательно и бесповоротно, а можно сделать быстросъёмными, посадив на карабины. Такой тюнинг актуален, если погрузка техники иногда происходит по откинутой платформе, либо есть необходимость временами возить длинномер.
Для заезда снегохода по опрокинутому кузову дно и задний борт прицепа придётся оборудовать либо металлическим перфорированным листом (бюджетно), либо прикупить комплект специальных антискользящих накладок а-ля super-glides. Цель – обеспечить сцепление гусениц снегохода с поверхностью прицепа. Если же прицеп двухосный, то придётся приобрести специальный пандус, представляющий собой две-три спаренные рампы.
Для прямого заезда тяжёлых мотоциклов рекомендуем дополнительно укреплять задний борт. Особенно если речь идёт о широких прицепах. В отличие от квадроциклов, вес мотоцикла распределяется более локально, и велика вероятность прогнуть борт.
У некоторых производителей прицепов можно обнаружить заездную аппарель, устанавливаемую на место заднего борта прицепа. Такая вещь сразу решит проблемы заезда для любой техники. Встречаются два варианта – съёмная, покупается дополнительно, либо уже непосредственно включённая в конструкцию прицепа.
При использовании аппарелей пригодится пара опорных стоек (аутригеров). Они помогут стабилизировать прицеп и избежать болтанки при заезде, также придадут дополнительную фиксацию, если погрузка осуществляется на мягкой почве.
Если прицеп не предусматривает прямого заезда техники, или заезжать страшновато, то вам понадобится лебёдка, с помощью которой технику можно затащить на прицеп. Она же вам поможет в случае поломки и сэкономит массу времени и сил. Её тяговое усилие перед покупкой уточняйте у продавца, также его можно проверить в документах к лебёдке. По умолчанию, скорее всего, стоит нечто среднестатистическое, отвечающее грузоподъёмности прицепа. Гнаться в этом вопросе за большими цифрами не стоит. При погрузке все 400 кг квадра вряд ли когда-нибудь окажутся непосредственно на лебёдке. Его вес большей своей частью будет на земле, аппарелях, кузове, а лебёдка же будет выполнять вспомогательную функцию.
После погрузки технику необходимо закрепить. Понадобятся стропы, петли, а для мотоцикла ещё и ловушка переднего колеса. Если вы выбрали тяжёлый прицеп с полной массой более 750 кг, то, скорее всего, в нём уже установлены мощные петли в дно платформы. В других случаях петель может и не быть, или они могут оказаться не совсем подходящими, и устанавливать врезные кольца придётся дополнительно. Они не из дешёвых, установка достаточно кропотлива, поэтому лучше обратиться в сервис. Если вы хотите установить другие варианты крепления в раму или борта, то следует учитывать, что самостоятельное сверление отверстий может быть сочтено как внесение изменений в конструкцию прицепа, и в последующем производитель может отказать вам в гарантийном обслуживании.
Есть ещё вариант установки крепёжных реек, но, кроме перевозки мотоцикла, они себя вряд ли оправдают, так как займут место на платформе и с более габаритной техникой будут создавать неудобства.
Для мотоцикла понадобится упор-ловушка переднего колеса, которая будет фиксировать вертикальное положение техники. Вариантов масса, отличаются наличием регулировки под колесо и покрытием. С последним всё ясно, оцинковка лучше краски и дороже. Наличие регулировки также прибавит в цене, но избавит от лишней мороки при перевозке разнокалиберных мотоциклов. В пару к захвату можно прикупить ложемент для мотоцикла, он облегчит погрузку и придаст дополнительной устойчивости. Некоторые из них уже имеют упор в виде приваренной дуги. Такой бюджетный вариант упростит вам жизнь, но, если уж экономите, то лучше в принципе отказаться от ложемента и купить захват подороже, его будет вполне достаточно, чтобы в процессе транспортировки ваш мотоцикл никуда не делся. Для этих гаджетов придётся просверлить несколько отверстий в платформе, так что если вы собираетесь возить сразу пару, то не забудьте семь раз отмерить.
Для защиты груза при перевозке понадобится тент или крышка из пластика. Если кроме техники в кузове больше ничего везти не предполагается, то, конечно, можно обойтись и чехлом, но от летящего с дороги щебня он вряд ли спасёт.
При выборе каркаса основной проблемой является «самопал». Благо, конструкция незатейливая, а в умельцах со сварочными аппаратами дефицита страна не испытывает. Так что тут только личный осмотр перед покупкой. Встречается два вида каркасов – на сварных соединениях и на болтах. Сварные немногим дешевле и легко разбираются и собираются за счёт отсутствия крепежей. Их главный минус – недолговечность сварных швов. Каркас на болтовых соединениях немного дороже, более живуч, но время от времени требует протяжки.
Каркас обязательно проверьте на отсутствие острых углов, выпирающих элементов и наличие пластиковых заглушек на торцах труб, иначе тент будет быстро протираться. Желательно, чтобы верхние поперечины каркаса были с небольшим изгибом, от скопления воды это не спасёт, но сократит её количество. Обратите внимание на надёжность соединений и крепления.
С тентом тоже не всё просто. Можно дать только общие рекомендации, и по цене, и по качеству вариантов масса. В стандартных предложениях чаще всего встречаются тенты из ПВХ разной степени сложности раскроя и качества фурнитуры. Самым удобным будет тент с четырьмя открывающимися клапанами, в такой можно подлезть с любой стороны, не залезая в кузов. ПВХ лучше взять с пропиткой с внутренней и внешней стороны. Дело в том, что такая ткань сваривается теплосваркой, что делает тент герметичным и более долговечным, чем сшивной. С односторонней пропиткой сварку применять нельзя, поэтому там используются нитки, которые со временем начнут гнить. Крепления клапанов по бокам делают из той же тентовой ткани (совсем бюджетный вариант) или из плотной ПВХ-ленты. Её минус – дубеет на морозе, поэтому будет удобно, если задний клапан будет на крючках с эластичным шнуром. В целом фурнитуру стоит опробовать перед покупкой самому – открыть, закрыть, натянуть, завязать. Что-то внешне удобное на проверку может не оправдать ожиданий. Например, от молний и липучек лучше отказаться, из-за летящей с дроги грязи их жизнь весьма коротка, хотя на первый взгляд всё очень здорово. Ну, и чтобы совсем сразить продавца своей осведомлённостью, можно спросить его про плотность ПВХ (желательно не менее 600 г/м2) и про двойной слой ткани в местах соприкосновения крыши тента с каркасом.
Следующий вариант – пластиковая крышка. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, это удобно – форма обтекаемая, выдержит приличный удар, можно повесить замочки и не бояться, что кто-то проникнет в прицеп, пока вы расплачиваетесь за бензин. Главный минус – цена. По деньгам хорошая крышка обойдётся вам практически как второй прицеп, а если вашего любимого цвета или с аэрографией, то и дороже. Плюс ко всему, за счёт формы она исключит погрузку более габаритной техники и усложнит перевозки обычных грузов. Тент в этом плане более удобен.
Полезным приобретением окажется регулируемое опорное колесо. Оно понадобится прицепу, когда тот не сцеплен с автомобилем. С ним легче перемещать прицеп, плюс оно поможет выровнять его положение на стоянке. Такое колесо часто предлагается продавцом в подарок, от производителя "N o name, made in China ", с тонкой оцинковкой и без опорного подшипника. Приятно конечно, но долго оно не протянет, особенно если его характеристики не соответствуют полной массе и нагрузке на шар вашего прицепа. Основных характеристик две – максимальные статическая и динамическая нагрузки. Для прицепов с полной массой до 750 кг, с нагрузкой на шар 40–50 кг достаточным будет показатель 150 кг для статики и 90 кг при передвижении. Для прицепов категории О2 с полной массой до 1500 кг показатели должны доходить до 300 кг и 180 кг по аналогии. Кстати, для таких прицепов опорное колесо должно идти уже в базе, так как без него, вручную, перекатить такую махину крайне тяжело.
Ну, и последнее, это запасное колесо, установленное на дышло прицепа или под его платформу. Если двухосные прицепы ещё как-то дотянут до автосервиса, то с одноосными пробитое колесо превращается в огромную проблему. Так что не стоит скупиться, тем более вместе с держателем оно не займёт место ни в багажнике, ни в прицепе.
Кучу полезных, но не первостепенных аксессуаров оставляем за бортом. Софт-боллы на фаркоп, противоугонные замки, наконечники на сцепные устройства, ручки для опорных колёс, отсеки для канистр и другие приятные мелочи можно повыбирать у продавца в ожидании оформления документов. Единственное, о чём ещё стоит подумать заранее, это переходник разъёма прицепа. Как правило, у него разъём на семь пинов, а у вашего авто может оказаться на 13, а может быть и наоборот. Проверить и при необходимости приобрести переходник нужно заблаговременно, ещё до покупки прицепа.
