Мы привыкли, что поездка в Турцию ассоциируется с овощным отдыхом в отеле, бесконечной едой, выпивкой и не самым приятным соседством из нетрезвых отдыхающих. Я отправился в эту страну на мотоцикле с целью развенчать сей удручающий миф и увидеть Турцию такой, какой она предстаёт не перед каждым туристом.
Осень своим холодным дыханием уже раскрасила листву на деревьях, а слезливые дожди плакали по уходящему лету. В такую погоду совсем не хочется оставаться дома с риском поддаться меланхолии, которая так свойственна этому времени года. Именно поэтому я решил отправиться куда-нибудь в тёплые страны. Концепция поездки была предельно проста: искупаться в море, посмотреть самые красивые места в Турции и вернуться до первого снега. Желая сделать поездку как можно более насыщенной впечатлениями, я нарочно не стал готовить чёткого маршрута путешествия, лишь наметил несколько обязательных к посещению точек.
Отсутствие чёткого плана в путешествии – это риск неожиданностей и не всегда приятных. Закончив все дела лишь во второй половине дня, я на своём H.-D. Electra Glide Ultra стартовал в путь лишь в 18:00 из самого центра Москвы. Родина не хотела меня отпускать, и последующие 100 км пути я преодолел, пробираясь через плотные ряды. Оказавшись в 22 часа в районе Минска, я понял, что до Польши, пожалуй, я сегодня уже не доеду. И свернул в направлении столицы Беларуси и остановился на ночлег.
На белорусской части границы машин практически не было, что избавило меня от необходимости объезжать. С наступлением темноты я приехал в памятный сердцу небольшой отельчик в городе Люблин. На следующий день, не дожидаясь рассвета, я двинулся в путь. Бортовая навигация любезно предложила мне срезать дорогу через Украину, но я вежливо отказался. Погода была отличная, и уже после обеда я оказался на границе с Румынией. Что примечательно, эта страна является членом ЕС с 2007 года и по идее никакой границы между ней и Словакией (членом ЕС с 2004 года) быть не должно. Однако она есть. Очередь делится на две части: в первой стоят те, у кого есть паспорт Европейского союза, а во второй те, у кого его нет. Одной из особенностей Румынии, помимо потрясающе красивой природы, я бы назвал петляющие дороги. Здесь, действительно, вволю можно позакладывать мотоцикл, благо, новый Electra Glide это делает с большим удовольствием. Однако загруженный возвращающимися с выходных горожанами однополосный горный серпантин не располагает к высоким скоростям, и вечер с присущей ему холодной погодой не заставил себя долго ждать. В моих планах на этот день было добраться до городка Бран, где находится замок графа Дракулы, но мой навигатор не мог найти точного расположения места назначения, и я терялся в догадках, в правильном направлении ли еду. Но всё получилось. Поужинав в замечательной гостинице, где были даже специально огороженные на парковке места для мотоциклов, а на ресепшене гордо сверкала Honda Valkyrie Rune, я лёг спать в полной уверенности, что нахожусь в непосредственной близости от родового гнезда Дракулы.
Ранним утром, вооружившись фотоаппаратом, я отправился в замок и обнаружил, что от него осталась только одна сторожевая башня, возведённая в XIII веке. Тут-то и выяснилось, что я нахожусь в городке Сигишоара, где действительно есть дом Влада Цепеша (Дракулы), в котором теперь располагается ресторан, однако замок знаменитого вампира находится совершенно в другом месте. Тем не менее, пользуясь случаем, я побродил по цитадели. Это довольно живописное строение, большую часть которого, к сожалению, уничтожили в XVII веке землетрясение и пожар, одной из немногих уцелела 64-метровая часовая башня, является истинным шедевром саксонского зодчества, ибо город был основан немецкими колонистами в XIII веке. Каждый год в июле здесь проводится грандиозный средневековый фестиваль, собирающий более 20000 посетителей (притом что в городе постоянно проживает 36000 жителей). Так что если вы интересуетесь средневековьем, то вам несомненно стоит побывать здесь летом.
А я снова прыгнул в седло и под весёлый ирландский фолк-рок двинулся через горные серпантины в город Бран, туда, где находился замок Влада Цепеша.
В 30 км от города Брашов расположился замок Бран, который притягивает туристов в любое время года благодаря тайнам, окутывающим историю его создания. Выяснилось, что замок имеет куда более длинную историю, чем предполагалось: он был заложен ещё в XIII веке рыцарем Тевтонского ордена по имени Дитрих, и даже скала, на которой находится замок, получила имя рыцаря. Тевтонцы строили эту фортификацию как защитные ворота в Трансильванию, а в конце XIV века саксонцы перестроили крепость, придав ей сегодняшний вид. Сам же кровавый Влад Цепеш (Сажатель), прозванный так за своё пристрастие к сажанию врагов на кол, в этом замке никогда не проживал, а лишь несколько раз останавливался здесь во время своих походов. По другой же версии в юности он томился в подземельях этого замка и подвергался турецким пыткам.
Из Брана мой путь лежал через Бухарест, в сторону границы с Болгарией. Проехав город насквозь через довольно плотный трафик, объезжая местных двухколёсных, я убедился, что техника управления мотоциклом в пробке в Москве преподаётся куда лучше, чем в Румынии, но что было крайне приятно: водители автомобилей всегда двигались, лишь завидев в зеркале яркую светодиодную фару.
Граница с Болгарией встречала меня красивым закатом на длинном мосту через Дунай, и это первое место, где за всю поездку мне удалось поговорить по-русски. Болгарские пограничники довольно сносно говорят на нашем языке, они весьма дружелюбны, и процесс оформления занял не более 20 минут. С первых километров в новой стране у меня сложилось ощущение, что я на машине времени перенёсся лет на 25 назад: окружающие меня панельные дома приграничных городов и бурьяны пустырей вокруг напоминали мне Москву советских времён. Не могу похвастаться наблюдениями природы, поскольку большую часть Болгарии я пересёк в полной темноте из-за полного отсутствия освещения даже на основных магистралях. Кроме того, полосы движения были изрядно уже, чем все мною ранее встреченные, и я невольно подумал, что две фуры, проезжающие навстречу друг другу, рискуют остаться без зеркал. Дорожные указатели были выполнены на кириллице, что порой усиливало ощущение, что нахожусь я где-то в российской глубинке. Я планировал заночевать где-то у турецкой границы, зона покрытия штатной карты мотоцикла закончилась, и я продолжал движение по Google maps. И с небольшими приключениями всё же нашел ночлег.
Утром, приближаясь к турецкой границе, я очень порадовался тому, что всё же остановился на ночлег ранее, потому как дорога здесь превратилась в полное её отсутствие. Пограничный переход я преодолел довольно стремительно, без особых задержек и расспросов. Передо мной открылся широкий хайвей, ведущий в Стамбул. Через некоторое время на моём пути встали ворота платной дороги. Здесь отсутствовали шлагбаумы и пункты оплаты – регистрация проезда осуществлялась здесь только по радиосигналу от метки, которую нужно было купить предварительно. Что не было сделано. Все последующие пункты оплаты я проезжал «приклеиваясь» к бамперу идущего впереди автомобиля. Полагаю, что во избежание потенциальных неприятностей, эту метку всё же стоит приобрести в следующий раз.
Неожиданно широкая и хорошая дорога провоцировала ехать быстрее необходимого, и вскоре мы достигли объездной Стамбула с жуткими пробками и опасным движением. Здесь я понял, какая школа выживания в пробке для мотоциклиста лучше московской – турецкая. Местные парни, в большинстве своём на юрких YBR, показывали чудеса отваги и филигранного управления мотоциклом в агрессивной среде. Пропускать мотоцикл в междурядье у местных водителей не принято, даже если это большой дорогостоящий «Харлей».
Через Золотой рог, пролив, соединяющий Чёрное море с Мраморным, на высоте более 150 метров раскинулся красивый висячий мост султана Мехмеда Фатиха длиной более 1,5 км. Остановка на мосту и пешеходные прогулки запрещены ввиду высокой опасности падения вниз.
Миновав плотный трафик мегаполиса, я направился дальше по 02 шоссе в сторону Анталии. Дорога была отличного качества, и я пришпоривал «электричку» изо всех сил. Бодро преодолел остаток пути до Анталии. Настоящий ад начался именно здесь. Плотнейший трафик, не оставляющий ни единого шанса просочиться в междурядье, и жесточайшие пробки измотали меня вконец, а поиски забронированного отеля в паутине улиц точили моё терпение, как ржавчина металлическую поверхность. Гостиница, в которой я остановился, принадлежала бывшему владельцу Черкизовского рынка и была оформлена в стиле кричащей роскоши, представляя собой рукотворный памятник бесцельно похороненных миллионов.
Следующий день я позволил себе провести в состоянии овощного покоя, чередуя солнечные ванны с водными процедурами в бассейне и на море. Несомненно, после длинной дороги не грех провести так денёк-другой.
Утром нового дня я покинул массивные ворота отеля, оставляя за спиной это чудо современного зодчества из 10000 квадратных метров позолоты (согласно буклету), и направился к местному дилеру Harley-Davidson провести плановую проверку мотоцикла. Столь радушного приема, которым меня одарил генеральный директор свежеоткрытого дилерского центра, я, признаюсь, не ожидал. Восклицая «Это он! Это он!», директор пригласил на парковку для осмотра моего мотоцикла весь присутствующий персонал, который улыбался мне и показывал поднятые вверх большие пальцы. Причиной всеобщего восторга, как выяснилось, стала моя невольная популярность в местном мотофоруме, на который кто-то выложил мою фотографию с подписью «Сумасшедший «Харлей» едет 170 км/ч».
В сумерках добрался до города Ургуп в Каппадокии. Местность эта крайне примечательна своим необычным ландшафтом и, в частности, скальными образованиями, имеющими вид столбов с ярко выраженными острыми концами, которые мне напомнили устремлённые в небо наконечники копий, хотя местные окрестили одну из долин Penis Valley, ну, как говорится, кому что. История Каппадокии берёт своё начало ещё 2000 лет до нашей эры, немало народов и религий сменилось здесь, оставив после себя интереснейшее наследие в виде скальных городов, целиком построенных в недрах гор.
Утро нового дня, как, впрочем, и всех прошлых, началось до рассвета. На этот раз для раннего подъёма была весьма веская причина. Одним из популярных развлечений в Каппадокии является встреча рассвета в корзине воздушного шара, такое зрелище я, конечно, упустить не мог. Приобрести подобную услугу можно практически в любом более-менее нормальном отеле. Ранним утром, ещё до рассвета, микроавтобусы собирают из гостиниц желающих прокатиться в небесах и отвозят на стартовую площадку в долине, откуда один за другим взмывают в небо шары с разогретым воздухом. Это был мой первый опыт катания на воздушном шаре, ощущения непередаваемые, сама конструкция этого непростого летательного аппарата и запуск уже превращаются в самостоятельное шоу.
После завтрака я выписался из гостиницы и отправился осматривать окрестные достопримечательности в виде пещерных поселений и причудливых скал. Надо сказать, что интересных мест в округе так много, что, наверное, не хватит и недели, для того чтобы всё внимательно осмотреть, а поскольку таким временем я и не располагал, то решил выставить приоритеты и посмотреть самое основное. Сделав несколько панорамных снимков со смотровой площадки, я отправился в скальный замок Учисар – самое высокое место Каппадокии, естественное скальное образование, похожее издалека на громадную головку сыра, изъеденного мышами, или муравейник. Эта конструкция использовалась византийцами как смотровая башня раннего оповещения, откуда они подавали сигналы зеркалами или факелами. Затем я бегло осмотрел какой-то из многочисленных скальных городов.
Дальше путь лежал на юго-восток Турции. В моих планах было запечатлеть закат на горе Немрут-Даг. Когда до цели оставалось чуть больше сотни километров, судьба свела меня на заправке с парочкой путешественников из Италии, они ехали на гружёном, как мул, Honda Crosstourer в предгорья Арарата. Мы разговорились, и ребята сказали, что знают короткую и очень красивую дорогу прямо к горе Немрут и что, поскольку они не торопятся, готовы меня проводить до неё. Я незамедлительно согласился, и мы съехали с основного шоссе на второстепенную дорогу, и в течение первых полутора часов пути я был готов поверить, что мы выбрали самый красивый путь: сохраняя мотоциклы всё время в положении наклона то в одну, то в другую сторону, мы кружились в танце на горных серпантинах, частенько сопровождая танец хриплым пением ограничителей подножек об асфальт. Однако дальше дорога сильно сузилась и пошла через мелкие населённые пункты, в одном из которых я здорово проверил мотоцикл на манёвренность, увернувшись от автомобиля, почему-то спутавшего полосы движения. Судя по всему, мои провожатые сбились с пути, поскольку стали обращаться с расспросами к местным жителям, и стало понятно, что закат на горе с монументами отменяется. В кромешной тьме перед нами заиграли тусклые огни населённого пункта, мои провожатые запросились остановиться на ночь, и фантазия нарисовала ночлег в дощатом сарае, где под пронзительный писк крыс я буду, лёжа на сене, смотреть на звёзды, просвечивающие через щербатую крышу. Навигатор моих новых друзей вёл нас в хостел, и чем глубже мы погружались в закоулки городка, тем более тусклыми становились фонари и тем более реалистичной становилась картина, нарисованная моим воображением ранее. Как и предполагалось, Garmin в очередной раз всех обманул. Никакого хостела в пункте назначения не оказалось, лишь покосившиеся ворота частного дома, из которых в свете фар появился настороженный старик. Мои новые друзья путешествовали по Турции не в первый раз и за это время обзавелись чудесной способностью немного изъясняться на турецком, полагаю, это и спасло нас от выстрела из дедушкиной двустволки, которую он на всякий случай прихватил, чтобы отвадить непрошеных гостей. После коротких переговоров пенсионер сменил гнев на милость и скрылся за воротами, чтобы предстать перед нами вновь за рулём пикапа. Покорно отдавшись в руки провидения, мы следовали за пикапом, и, как по волшебству, тёмные закоулки всё больше напоминали человеческое жилище, а на улицах жёлтыми цветами разгорались яркие фонари. Мы попали в самый центр немаленького, как оказалось города, Адыяман. Видимо, старик воспринял нас всерьёз, когда скользнул восхищённым взглядом по двойной фамилии на баке моего мотоцикла и привёл нас не куда-нибудь, а в местный гранд отель! Отель оказался на редкость неплохим, с отличным рестораном и верандой, где мы провели ещё некоторое время, делясь историями из путешествий. Узнав, во сколько я собираюсь выезжать утром, мои друзья сердечно пожелали счастливого пути, cказав, что они просыпаются обычно не раньше 11 утра.
Около 11 утра следующего дня я преодолел уже 80 км, поднявшись на высоту 2200 метров по головокружительному серпантину, местами состоящему из гравийного покрытия. И поставил мотоцикл на боковую подножку на стоянке у вершины горы Немрут-Даг. От этого места предстоит проделать нелёгкое восхождение около получаса наверх, чтобы достигнуть главной достопримечательности этого места. Здесь был воздвигнут монументальный комплекс правителем Коммагенского царства – Антиохом I в первом столетии до нашей эры.
Вопреки обещаниям Google maps, дороги вокруг горы Немрут не существует, поэтому, чтобы вернуться на основную трассу, ведущую на север, нужно ехать той же дорогой до города, откуда я стартовал утром. Согласно моему амбициозному плану, я должен был добраться до города Мачка, который находится на севере, недалеко от Трабзона, но частые остановки для фотографий и незапланированный обед в ресторане по дороге, привели к тому, что я сильно отстал от графика. Раз уж так сложилось, я остановился поснимать закат где-то в пути, здесь меня ждала встреча с курдами, о которых меня предостерегал болгарин. Невесть откуда взявшиеся, они обступили меня толпой и поинтересовались моей национальной принадлежностью. Мое заявления о том, что я русский, вполне их удовлетворило, и они крайне настойчиво пригласили меня угоститься дыней, уверяя, что эта-то вовсе не обычная: “Not Turkish! KURDISH!” – заверили они меня. Сопротивляться было непросто и, закончив трапезу коллективным селфи, я продолжил путь. Темнота обрушилась внезапно, застав меня посреди козьей тропки в горах. Судя по всему, справа от меня был какой-то водоём на дне ущелья, и я пробирался вдоль него. Дорога была узкая, без покрытия и тёмная, в этот момент я пришёл к выводу, что всё же надо искать ночлег в ближайшем городе, пока я не свалился впотьмах в пропасть. Через час вдали забрезжили огоньки населённого пункта, который, судя по знаку «2036 человек», не относился к большим. Тем не менее, выехав на главную улицу Кемалие, именно так назывался этот райцентр, я без труда отыскал приличный отель, на парковке которого вела круглосуточную вахту полиция.
Утром нового дня я нисколько не пожалел о вынужденной остановке в микрогороде, поскольку окрестности его были действительно потрясающими, и не заснять их было бы настоящим преступлением. Дорога, к слову сказать, в этот раз пролегала по удивительно красивым местам, что побуждало довольно часто останавливаться. В мою идиллию единения с природой вмешалось изменение в качестве дорожного покрытия, и я всё меньше стал смотреть по сторонам и всё больше вперёд, чтобы не угодить в очередную яму, и, наконец, дорога попросту исчезла, превратившись в накатанный ровным слоем гравий. Harley-Davidson Electra Glide Ultra, хоть и считается исключительно дорожным мотоциклом, уже показал свои превосходные качества по устойчивости ранее на грунте. И сейчас также не ударил в грязь лицом. Такое качество дорожного полотна, если этот путь вообще можно назвать дорогой, продолжалось около 150 км и успело порядком надоесть, учитывая то, что двигался я с довольно скромными показателями скорости и находился в постоянном тонусе, балансируя скачущим на вылетающих из-под колёс камнях мотоциклом.
По мере продвижения на север страны летняя погода приобретала всё более осенний характер: листья на деревьях пожелтели, небо затянуло тучами, и стал накрапывать дождь. Навигатор сообщил, что мы почти у цели, и от монастыря Сумела в горах меня отделяет всего лишь 80 км, однако попросил съехать на второстепенную дорогу. Первые 50 км её шли через нескончаемые деревни, где я проезжал мимо частных домов, распугивая кур, провожаемый остолбеневшими селянами. Наконец деревни кончились, и разбитая асфальтовая дорога превратилась в грунтовую, уходящую в горы. Дождь давно перестал, но погода по-прежнему оставалась сырая, грунтовку подразмыло, это не добавляло удобства, однако не могло остановить меня, мысленно отсчитывающего километры до пункта назначения. В грунтовке появились каменные вкрапления, на которых мотоцикл немного пробуксовывал, поскальзываясь на влажном булыжнике. И вот дорога потерялась во мхе и превратилась в заросшую травой тропинку, судя по всему, дальше никто, кроме осликов, не заходил. Google попросил развернуться, я покорно последовал его совету, видя на счётчике заветную отметку 24 км до места, и в этот момент понял, куда он меня заманивает: под острым углом от основной тропинки отделялась ещё одна, взмывающая в туманную высь горы под углом 45°, из-за такого угла наклона грунтовое покрытие сильно размыло, и оно превратилось в сплошную грязевую полосу, уходящую к небесам. Я заглушил мотоцикл и спешился. Нескольких шагов по склону оказалось достаточно, чтобы понять, что эту высоту преодолеть трудно даже пешком, а для тяжёлого туристического мотоцикла это слишком большой риск. Скрежеща зубами от досады и бессильной злобы, я отправился в обратный путь к шоссе. Я спросил достойных местных мужей о местонахождении монастыря Сумела и получил выраженный в жестах ответ примерно следующего содержания: «Езжайте прямо до шоссе, затем поверните направо и двигайтесь 130 км до Мачки, там повернёте направо и ещё 30 км». Теперь настала моя очередь округлять глаза. Я безнадёжно показал жестом в сторону, откуда приехал. Мужчина в ответ покачал головой и скрестил руки буквой «Х», что подтверждало мой сегодняшний опыт. Почтительно кивнув на прощание, я обречённо двинулся в указанную сторону. Действительно, дорога через некоторое время вывела меня на довольно неплохой автобан в горах, по которому если бы не дождь и невесть откуда прилетевший туман, можно было довольно быстро достичь места назначения, я допускаю, что даже быстрее, чем по проложенному Google «самом быстрому» маршруту.
Когда я достиг Мачки, дождь превратился в настоящий ливень, и было понятно, что в такую погоду ехать смотреть монастырь в горах совершенно бессмысленно. Поэтому я заселился в весьма пристойный отель, окружённый туристическими автобусами, из которых выгружались заспанные пассажиры, любопытно оглядывающие меня. Слышалась речь на британском английском и немецком языках.
Ранним утром следующего дня, позавтракав в обществе немецких бабушек, я вознамерился отправиться на вершину горы для просмотра монастыря Сумела. Дождя не было, и погода была хоть туманная, но довольно неплохая. 16 км горного серпантина вверх пролетели незамеченными, и, оставив мотоцикл на парковке, я отправился осматривать окрестности. Если бы ещё пару недель назад кто-то сделал фотографии здешних мест и показал мне, спросив, какая страна на фото, последнее, о чём я бы подумал – что это Турция. Отвесные скалы, поросшие густым хвойным лесом, серые краски неба, через которые лишь иногда пробивается солнце, туманы, зависшие внизу в долине, плотные облака, цепляющиеся за шпили гор – всё это природа, которую ты, скорее, встретишь в Норвегии или Швейцарии. Однако это Турция.
Православный монастырь Панагия Сумела был высечен в меловых скалах в IV в. н. э. Самый красивый вид на него открывается со смотровой площадки в горах, это, пожалуй, главное, ради чего стоит сюда приехать. Дальше тропинкой через корни вековых деревьев, вдоль поросшей мхом скалы можно добраться пешком непосредственно до самого монастыря. С 30-х годов ХХ века монастырь не действует, потому как в рамках греческой миграции его обитатели переехали в Македонию, где основали новую Панагию Сумела. Все святыни и ценности, кроме фресок, они забрали с собой.
Трабзон – небольшой портовый город на Чёрном море, в своё время был весьма крупным торговым и рыболовецким портом, сейчас эта важность несколько упала на фоне более нового порта в городе Самсун. Трабзон, тем не менее, по-прежнему принимает туристические круизные суда, в первую очередь благодаря близости к достопримечательностям. Есть паромное сообщение и с Россией: в Сочи ходит несколько кораблей, правда, не регулярно и не имея какого-то чёткого расписания. И всё же история этого города очень богата на события и уходит корнями в глубокую старину. Заложенный греками в 756 году до н. э., этот город неоднократно менял хозяев и много раз подвергался разрушению. Принадлежавший грекам, Византийской империи, готам, армянам, персам, туркам и однажды даже занятый русскими войсками, город впитал в себя различные культуры, что отразилось в архитектуре и местной кухне. Я заселился в отель на шумной улице в центре, откуда один мой новый местный знакомый мотоциклист (встретились, поговорили, решили встретиться) должен был меня забрать для обзорной экскурсии по городу.
Утром выезд из города был осложнён приездом турецкого президента, который, кстати, заселялся в мой отель. Помимо того, что большинство дорог было перекрыто полицией, город кишел манифестантами, которые спешили что-то сообщить своему правителю на огромных плакатах. Не дожидаясь, чем закончится дело, я просочился сквозь кордоны и направил мотоцикл в сторону грузинской границы, наслаждаясь припекающим октябрьским солнцем, которое не преминуло выглянуть, как только Трабзон остался в зеркалах заднего вида. Солнечные лучи в этом городе большая редкость, и почти круглый год здесь стоит облачная погода. Граница Турции и Грузии – это место, где мне вновь потребовался родной язык, пограничники довольно оперативно сделали свою работу, уделив, правда, особенно пристальное внимание моему месту рождения.
Я никогда раньше в Грузии не был, но читал огромное количество восторженных отчётов мотоциклистов о пребывании здесь. С первых километров, тем не менее, Грузия не показалась мне сказочной страной, а Батуми не выглядел как Средиземноморская ривьера, напротив, кругом царило удручающее запустение. Дороги весьма посредственного качества, обочины неухоженные, автомобили старые и пыльные, водители демонстрировали чудеса бестолкового вождения, а коровы… Коровы были просто повсюду! Эти измученные, худые животные искали себе пропитание везде, забредая даже на заправочные станции и с печальным видом высматривая среди колонок пучок свежей травы.
Первая встреченная мною пробка уходила в тоннель. Протиснувшись в междурядье и пробравшись таким образом до середины тоннеля, я понял причину дорожного затора – свадьба! Не знаю, местный ли это обычай или просто креатив устроителей торжества, но они решили, что особенно круто будет, если они перекроют тоннель и будут танцевать лезгинку. Мало-помалу мы с «Электричкой» выбрались на серпантин. Горные дороги днём здесь представляют особую опасность – помимо их конфигурации, то и дело на встречной полосе можно встретить задумчивого водителя или… корову. Когда к вечеру я добрался до Кутаиси, то решил, что остановлюсь здесь, пока ещё есть возможность поужинать и найти себе приличное жильё. Поскольку интернет не давал реальной картины гостиниц Кутаиси, я решил выяснить это у водителей такси. Таксисты, к слову сказать, равно как и большинство владельцев частных автомобилей, здесь отдавали предпочтение марке Mercedes, преимущественно прошлого века изготовления. Один из водителей, седобородый старец, вызвался проводить меня в хороший отель и затем отвезти в ресторан. В качестве ночлега мне был предложен довольно внушительный частный дом, где имелся подземный гараж, и владельцы сдавали постояльцам комнаты с санузлами. В тот вечер я был единственным постояльцем, поэтому встретили меня радушно. Поставив мотоцикл в надёжный подземный бункер, я оставил вещи в комнате и отправился на такси в ресторан, где мне пророчили лучший в Кутаиси шашлык и хинкали. Место, куда мы прибыли, было действительно аутентичным, и на открытой кухне здесь готовили шашлыки, хинкали и делали хачапури.
В пять часов утра следующего дня в гостиной меня ждала дымящаяся чашка кофе с печенькой и сонный хозяин. Отведав бодрящий растворимый кофе, я сложил вещи по чемоданам и повернул зажигание. Мы простились с хозяином, и под негромкую музыку я зашелестел колёсами по опавшей листве прочь из этого гостеприимного приюта.
Старина Google нарисовал мне чудный короткий маршрут, который позволит мне избежать Военно-Грузинской дороги, где, возможно, уже очень холодно, и попасть в Россию-матушку чуть-чуть западнее Владикавказа. До самого рассвета дорога была прекрасной, даже горные серпантины, куда ещё не выбрались коровы и утренние водители, доставляли лишь удовольствие, а какой восторг встречать восход солнца в горах! Когда уже совсем рассвело, дорога увела меня через небольшой населённый пункт на второстепенную дорогу, которая резко ухудшилась в качестве, стоило нам преодолеть деревянный мост через быструю речку. По мере дальнейшего продвижения, безлюдный ландшафт разбавляли маршрутные автобусы, пожалуй, только их наличие убеждало меня, что я двигаюсь в нужном направлении, поскольку полотно исчезло окончательно, превратившись в череду ям разной глубины, не все из которых удавалось с успехом объезжать. Остатки асфальта слезали с дороги, как последние волосы с головы лысеющего человека, обнажая крупный гравий и размокший грунт. На дороге появились лужи. Побольше, поменьше, некоторые закрывали полотно целиком. Наконец, когда до точки, отмеченной как граница с Россией, осталось менее 10 км, передо мной появилась настоящая водная преграда: мелкая горная. Закончилась долина, и я оказался в берёзовой роще, одновременно с ней появился асфальт. Я сделал радостный выдох облегчения и заметил несколько полицейских автомобилей на обочине неподалёку. «Значит скоро граница» – подумал я. Сотрудники правопорядка при виде меня высыпали из машин и поспешили к дороге, отчаянно жестикулируя и призывая к остановке. Я остановился, снял шлем и недоумевающе заулыбался.
– Куда вы едете? – строго спросил пограничник.
– Домой, в Москву, – ответил я, продолжая улыбаться самой невинной из своих улыбок.
– Дальше дороги нет. Там стоят войска, – он прищурился, – ваши войска! Вы что, не знаете, что это конфликтная зона?
– Я, честно говоря, и не знал, что у нас с Грузией конфликт.
Пограничник стал вглядываться в меня самым пронзительным взглядом, чтобы, как в американских боевиках, уловить малейшее проявление лжи: дрогнувшее веко или капельку пота, стекающую по лбу. Однако моё лицо, полное недоумения и отчаяния от того, что мне, возможно, предстоит ехать обратно через все эти броды, не давало ему повода усомниться в моих словах.
– Вам придётся поехать обратно, – резюмировал он. – Вы должны проследовать за полицейской машиной, и она проводит вас до ближайшего шоссе, это примерно полтора часа отсюда.
Я кивнул и стал заводить мотоцикл, чтобы развернуться. В этот момент на поляну выкатился ещё один пограничный пикап. Из него вышел сурового вида военный и что-то сказал по-грузински офицеру, с которым я говорил. Затем обратился ко мне: «Поехали за мной, нам нужно задать вам несколько вопросов!» Он прыгнул в пикап и, обдав меня облаком пыли с мелкими камушками, взлетел вверх по гравийному склону. Там находилось что-то вроде штаба. Выдохнув с облегчением и уняв дрожь, я направился отвечать на «несколько вопросов».
Вопросы, и правда, были смешные. Помимо стандартных кто, откуда и зачем, спросили, кем был мой отец, для какого журнала я пишу (да простит меня редакция, мне пришлось вас выдать!) и люблю ли я Путина. Я сказал, что люблю маму, а с Путиным мы мало знакомы, поэтому рано говорить о таких глубоких чувствах. Видимо, ответы удовлетворили военных, и они решили, что задерживать меня больше нет никакого смысла, позволив даже сфотографировать мотоцикл на фоне армейского пикапа. Однако радоваться было особенно нечему: мне предстояло проделать обратный путь через ямы до Дзау, потом проехать ещё 70 км до главной трассы и ехать по автобану до Тбилиси, откуда уже уйти наверх на Владикавказ. Крюк получался весьма порядочный.
Когда я выбрался на основную трассу, мне было даже трудно поверить своему счастью – это была первая реально скоростная дорога, встреченная мною в этой стране, и первая заправка, на которой был магазин, правда, судя по количеству туристических автобусов, это была одна из немногих заправок такого уровня. Увы, чудесный автобан закончился и как обычно превратился в ремонт. Я свернул в сторону Владикавказа в направлении Военно-Грузинской дороги, которой меня так пугали. По мере приближения к горам я начал понимать, где скрывалась красота грузинской природы. Голубые озёра, тёмные отвесные склоны и золочёные осенней листвой деревья представляли собой идеальную палитру для яркого завораживающего пейзажа. Дорога вилась вверх всё ближе к снежным склонам через красочные долины, через которые бежали быстрые речки, а на лужайках белыми облачками паслись овцы. Было очень солнечно. Я ожидал, что по мере подъёма станет существенно холодать, однако этого не происходило, а тем временем всё новые и новые картины открывались взору. Да, этой дорогой, несомненно, стоит проехать! Не знаю, повезло ли мне с погодой, или что-то изменилось здесь с той поры, когда тут путешествовали прочие мотоциклисты, но я не встретил ничего страшного и угрожающего, да и дорога почти всё время была очень приличного качества. До тех пор, пока я не преодолел перевал, за которым снова начался бесконечный ремонт и гравий. Через некоторое время показалась граница. Протолкавшись через адское столпотворение машин, что заняло некоторое время, я оказался у КПП и вернулся в родную страну без особых вопросов. Впереди лежал длинный путь до Краснодара. Справедливости ради, надо отметить, что дорога от границы с Грузией до самого Краснодара великолепная и совершенно не утомляющая, особенно когда коротаешь часы за интересной книгой. Таким образом, ещё до полуночи я уже заселился в краснодарский отель, чтобы утром нанести визит дилеру Harley-Davidson.
Это мини-путешествие в Турцию доказало, что стереотипы, которые у нас создаются о тех или иных местах или странах, возникают лишь по причине узости мышления и отсутствия видения реальной картины. Открывайте заново знакомые страны! Съезжайте с автобанов на второстепенные дороги, знакомьтесь с местными, узнавайте их быт, пробуйте их пищу, лишь так вы станете духовно богаче и познаете мир таким, какой он есть, а не таким, каким он нам видится с дивана перед телевизором.