Идея путешествия через озеро Байкал пришла ко мне год назад, во время моего очередного путешествия, правда, тогда я ехал на дорожном мотоцикле. Когда возвращался домой из Карелии, пришло осознание, что самое интересное начинается там, где заканчивается асфальт.

Зимой был куплен мотоцикл Africa Twin 1994 г., и я благополучно готовился к поездке. Предвкушение поездки грело душу, всю зиму составлял маршрут, готовил список вещей. Уже в марте я начал подготовку мотоцикла к путешествию длиной примерно 20000 км.

Почему именно Байкал? Побывать на самом глубоком озере планеты – моя давняя мечта. Байкал – это само по себе уникальное творение живой природы, хотя и видел его только на картинках. Сказочная красота Алтайских гор не могла оставить меня без внимания, а бескрайние просторы монгольской степи привлекали своей первобытностью. На форуме «Африки Твин» создал тему, и вскоре откликнулся мой будущий попутчик.

Эту поездку я планировал провести максимально автономно, поэтому необходимо было тщательно подобрать походное снаряжение для комфортного проведения стоянок и ночевок.

На Байкал через Монголию

На часах ровно шесть утра, позади девять месяцев тщательной подготовки, и дикое спокойствие на душе. Для меня это странно, так как обычно волнение присуще даже в пробегах на маленькие расстояния, например, по Золотому кольцу. Как следует прогреваю мотоцикл и еду на заправку. Не знаю, почему, но каждый раз, когда я еду путешествовать на двух колёсах, в день старта погода ясная. Еду с мыслями поскорее бы проскочить МКАД и выйти на Горьковское шоссе. Двинулся в сторону Владимира, где мы договаривались встретиться с моим попутчиком Гришей. Он едет из Ярославля. Встретились и отправились дальше.

Следующий пункт назначения – Нижний Новгород. Прогулялись и, отъехав 80 км от города, разбили ночлег на берегу Волги. На третий день нашего пути мы въехали на Урал, картинка перед глазами поменялась, пейзажи стали радовать своей красотой, а вот количество фур на дороге прибавилось. Погода мгновенно сменилась на пасмурную, похолодало, и местами капал дождь. На следующий день выезжали также под сильным дождём и ехали так до самого Казахстана. Там действительно дешёвый бензин и очень вкусная еда. Дороги местами отвратительные в связи с ремонтными работами. Штрафы огромные. К сожалению, в стране сильно развита коррупция.

Дальше мы въехали в Алтайский край, посетили очень солёное озеро Яровое. По химическому составу грязь Большого Ярового озера сходна с Сакским и озером Тижаки. Оттуда мы уже направились в город Бийск, в байкпост к Игорю Африканцу, где Гриша произвёл замену масла на своём «Гусе». Впереди нас ждал Чуйский тракт. Дождь периодически не давал нам расслабляться, тем не менее, к вечеру добрались до пещеры Белый камень, сняли юрту у подножия горы, и хозяин затопил нам баню. После Усть-Кана наш путь лежал к югу Телецкого озера, через долину реки Чулышман, а также перевал Кату-Ярык. Навигатор показывал 180 км и восемь часов пути. Добравшись до перевала, угостились шашлыками из марала, там же познакомились с дядькой на «Тенере»-«шестисотке». Сам он родом с Алейска, живёт и работает в Ирландии, а сюда приезжает в отпуск. При подъезде к перевалу аж дух захватывает от переполненной палитры красок живой природы.

Дорога только усложнялась, и выбор резины Mitas на мотоцикл был оправдан. Количество гравия и острых камней увеличивалось, дорожное покрытие превращалась в стиральную доску. К вечеру мы измученные добрались до песчаной косы на берегу Телецкого озера, где и разбили лагерь, преодолев около 60 м глубокого песка, по которому мотоциклам ехать было невозможно. Друг другу по очереди помогали вытаскивать мотоциклы.

Утром проснулся уже не от дождя, как обычно, а от солнца, которое сильно нагрело палатку. Впереди несколько сотен километров, и мы в Монголии, где нас ждёт неизвестность. Подъехав к границе, обнаружили двух мотоциклистов – один с Питера, другой поляк. Оказывается, граница закрыта на шесть дней в связи с национальным праздником Наадам. Сначала мы сильно возмущались, но потом приняли решение ехать сначала на Байкал, а потом через Улан-Удэ в Монголию.

Снова попали под сильный дождь, и пришлось ставить палатки на берегу реки Чуя. Естественно, все вещи наши намокли, и в палатку натекло воды. На следующий день взвесили все «за» и «против» и решили дождаться, когда откроют границу. Местные нам предложили посетить ледник Актру. Нас пугали непроходимой дорогой и предлагали свои услуги по заброске за 6000 руб., от чего, естественно, мы отказались. До первого перевалочного лагеря оставалось 30 км через пять бродов, которые мы преодолели с лёгкостью, но потом начался участок дороги с торчащими по колено острыми камнями. Преодолев и это, мы разбили палатки. Лагерь наш находился в живописном месте, откуда открываются выразительные виды на заснеженные пики горных вершин, причём не хуже, чем в Альпах.

До открытия границы у нас было несколько дней, и мы решили провести их в перевалочном лагере у Актру, заодно восстановиться после изнурительного похода. Посовещавшись с Гришей, направились в сторону Бельтира, а оттуда планировали ехать в горы – ещё одно живописное место.

Едем, жара знойная. Солнце прожигает экипировку так, словно едешь под увеличительным стеклом, а луч направлен прямо в голову. Дорога ведёт на Марс – это такое место, где пейзажи схожи с марсианскими. Самое удивительное, что они находятся недалеко от Чуйского тракта, между Курайской и Чуйской степями. Вот едешь ты себе по ровной асфальтированной дорожке, любуешься природой Горного Алтая, потом свернул на несколько километром в сторону и вдруг словно оказываешься на другой планете. Точнее, на Марсе, потому что горы, камни и скалы имеют бордово-красно-оранжевые оттенки! Подъехав к Марсу, мы обнаруживаем, что дальше дороги нет – разворачиваемся и едем в объезд. И вдруг у меня глохнет мотоцикл. Сразу же полез смотреть на бензонасос – перегрелся. Ну, думаю, может из-за жары... Через какое-то время мотоцикл ожил, и мы поехали дальше, но радости моей хватило ровно до асфальта. Откатываемся с горки к роднику, где утоляем жажду и пополняем запасы питьевой воды. Бензонасос очень нагрелся. Добираюсь до контактной группы – всё работает. Замечаю, что работает неправильно – контакты работают непрерывно, а должны импульсно. Опять же ссылаюсь на невыносимую жару. Меняю топливный фильтр, и мотоцикл снова работает, как ни в чём не бывало.

Но до Бельтира решили не ехать, а направились в Ташанту, на границу. Замена фильтра не решила проблему с бензонасосом, поэтому настроение было слегка унылое, так как ближайший толковый ремонт в Бийске, а это 540 км в обратную сторону и огромная потеря времени. Я рисковый парень, и поэтому во что бы то ни стало решил двигаться только вперёд. Бензонасоса у меня запасного не было, но зато была в запасе контактная группа.

Добравшись до Ташанты, поселились в отеле, который больше напоминал хостел. На следующий день нужно было что-то делать с бензонасосом. С Гришей отправились на поиски запчастей в Кош-Агач. Естественно, там мы ничего подходящего не нашли, но зато купили бензошланг и канистру на 20 л – в случае полного отказа насоса налить в неё бензин и напрямую подать бензин в карбюраторы. В Кош-Агаче мы снова повстречали поляка, который с нетерпением жаждал попасть в Монголию. На границе образовывалась километровая очередь, но нам, к счастью, заняли место в самом её начале.

Утро было очень холодным и пасмурным. Когда я проснулся, то обнаружил очередь примерно из 20 мотоциклов, и все иностранцы. Венгры, чехи, поляки, голландцы, бельгийцы, швейцарцы, и нас шестеро, русских, и все едут в Гоби...

Монголия

Первые километры между нашей и монгольской границей проходили по какому-то битуму, засыпанному гравием. Проезжает встречный автомобиль, и в тебя стремительно летит куча камней – так Гриша разбил фару на своём «Гусе». И мне уже в тот момент было понятно, что Монголия будет ему не по душе. Дальше дорога ещё интереснее – гребёнка, грунтовка, местами песок, и десятки направлений. Снова я глохну. На этот раз меняем контактную группу и едем дальше. Через 100 км первый город Ульгий, в котором уже никто не понимает по-русски, и мы с трудом находим ресторан, где так же не без труда делаем заказ. Ни один банк не работает, так как у них продолжается Наадам. Отправились по городу искать карту дорог. Продаётся она на почте, которая ещё дня три работать не будет. Встречаем ребят из Подмосковья – «африканцев» – и дальше едем уже вместе, можно сказать, на ощупь, так как карт нет ни у кого, а навигатор весьма криво указывает наше месторасположение.

Место первой ночёвки в степях Монголии мы искали очень долго. На протяжении нескольких часов пути нам не попадалось ни одного водоёма, но после мы каким-то образом нашли пустырь на берегу шумной речушки. Ветер был настолько сильным, что палатки расставляли вдвоём, а то и втроём. Кстати, ночевали мы уже вшестером – нас догнали два чеха, которые неплохо разговаривали по-русски. Подводя итоги первого дня, могу сказать, что у всех было такое ощущение, словно мы едем по Монголии как минимум неделю. Сильный ветер, булыжники на дорогах, броды, колеи, щебёнка, песок, гребёнка глубиной с половину футбольного мяча, а мы ещё гружёные... Мы были не готовы к такому повороту, но самое интересное нас ждало в пустыне...

Следующий день мы ехали по грунтовым дорогам отвратительного качества, пыль, которая поднималась от встречных и попутных автомобилей, делала видимость нулевой, но это полбеды. Мои лёгкие не выдерживали, а на зубах был слой песка. Водоём мы так и не нашли, поэтому на ночлег встали в поле, подальше от пыльной дороги. Утром направились в сторону г. Алтай.

Изнуряющая жара и грунтовка с камнями, с песком и гребёнкой достала всех. Силы были на исходе, и тут внезапно появился ровный асфальт. Жаль, вскоре он кончился. Участок до Баянхонгора был самый сложный, это и есть маленький кусочек самой крупной пустыни в Азии – Гоби. Природа вокруг необыкновенная – степи и пустыни, суровый континентальный климат, бескрайние пространства, непригодные для земледелия. Казалось бы, как мало дала природа этой стране. Однако большинство её жителей не стремятся к благам цивилизации, продолжая вести кочевой образ жизни. Люди живут в юртах, и главная задача передо мной стояла узнать больше о быте типичной монгольской семьи.

Дорожное покрытие меняется. Самое опасное – это песок. Покрышки выбраны вполне успешно, о чём говорит хорошее сцепление как на грунте, так и на асфальте. Но какая бы резина ни была, попадая на песок, мой загруженный мотоцикл начинает бросать из стороны в сторону, вследствие чего я получил растяжение и ушиб голеностопа. Ребят отпустил вперёд, а сам ехал с комфортной для себя скоростью. Физической работы по дорогам Монголии было хоть отбавляй – ничем не отличалось от тренировки по эндуро или мотокроссу, отличие лишь в том, что тренировка два часа, а мы едем часов 10–12 в день. До Баянхонгора я ехал уже один, так как ребят, как это выяснилось в дальнейшем, я обогнал. Ночевал на берегу реки в гордом одиночестве. Ночью я проснулся от странного шума. Выглянул из палатки, а там коровы пасутся. Вот они-то меня точно не ожидали увидеть ночью и от испуга бежали, куда глаза глядят.

Ранним утром, смазав цепь, я направился в столицу родины Чингисхана. Наконец-то асфальт, который будет теперь до самой России. Я так никогда не наслаждался от поездки по асфальту. Проезжая вдоль монгольских степей, решил остановиться у одной юрты и поинтересоваться, где можно пообедать. Хозяйка юрты разводила руками, мол, не понимаю по-русски ни слова, а вот дед немного понимал меня и пригласил в юрту. Дров в Монголии практически нет, поэтому печь топят кизяком. Запах весьма специфичен и многим будет неприятен. Хозяйка вовсю шустрит у казана, в котором варит мне национальный чай. Рецепт прост: берёт курдюк бараний, растапливает его в казане, заливает водой, добавляет соль, какие-то специи и щепотку зелёного чая. На вкус обычный бульон из бараньего жира. Можно добавить молока – достаточно вкусно, но на любителя. Дальше хозяйке приказали готовить монгольский суп-лапшу из козлятины, а я тем временем интересовался у деда о жизни в бескрайних степях. Он поведал о том, что жизнь однообразная, но они не жалуются. В основном это животноводство, производство и продажа кумыса, о котором я, впрочем, ничего не знал, кроме самого названия. Меня накормили лапшой, которую я съел с трудом. Запахи, которые разносятся от тления кизяка, пропитывают стены юрты. Поэтому мой аппетит куда-то улетучился. Настало время ехать дальше, и добродушные хозяева дали мне с собой молока и кумыс. Попрощались, сфотографировались, и я поехал... От Улан-Батора я планировал ехать на юг – в самую глубь Гоби, но, к сожалению, небольшая травма голеностопа не давала мне 100-процентной уверенности, а оказаться в пустыне, в дали от цивилизации, де не дай бог получить более серьёзную травму – это не самая лучшая перспектива. Но была и ещё одна причина – на границе мы потеряли шесть дней, и сроки поджимали. Заночевал в отеле в Улан-Баторе с одним мужичком из Челябинска, который путешествовал по Монголии на автомобиле «ВАЗ 2104». На ужин я достал кумыс, и от двух стаканов окосели оба. Ну не мог я себе представить, что он может быть таким ядрёным, тем не менее, кумыс считается очень полезным продуктом, особенно для мужчин.

За всё моё путешествие это был самый комфортный отель, где я с удовольствием выспался. Прогулялся в центр города, в почтовое отделение, чтобы отправить открытки родным и близким. Наконец-то представилась возможность попробовать Хушууры – популярное монгольское блюдо из мяса и теста, аналогичное чебурекам, но, как правило, несколько меньше по размерам. Делается из баранины и козлятины, насколько я понял. Очень вкусно, поэтому всем рекомендую, кто хоть раз окажется в Монголии.

92-й бензин в Монголии стоит около 50–70 рублей, и качество весьма печальное, но ехать можно. С одной стороны, хотелось побыстрее оказаться уже на родной земле, а с другой, закрадывалось сожаление о том, что не побывал на кладбище динозавров в Гоби... Монголия осталась для меня недосказанной, и я обязательно сюда ещё вернусь, но уже подготовленным!

Байкал

Как только я въехал в Россию, сразу же пошёл ливень – стандартная ситуация, и к дождям я уже привык. В Кяхте повстречал в местном отеле своего попутчика, который безумно рад был меня видеть. После похода в магазин мы делились впечатлениями о Монголии. Я оказался прав – Гришу не зацепила эта страна, а вот я в восторге от той первобытности, которую подарила мне Монголия. Следующий остановочный пункт – байк-пост в Улан-Удэ у «оппозитчиков». Нас радушно встречают и размещают. На следующий день посещаем Иволгинский дацан – известен как центр российского буддизма, что действует на туристов магнетически. Там хранится тело хамбо ламы Итигэлова. Долго не задерживаемся и держим курс на остров Ольхон, предварительно заезжая в Усть-Баргузинский район. Качество асфальта весьма хорошее, поэтому идём смело и уверенно. Я переживал, что одного комплекта покрышек не хватит, но теперь я уверен, что ещё и останется. В Иркутске производим замену масла, а на следующий день мы уже на о. Ольхон готовим ужин на берегу чистейшего озера планеты. Если честно, то дорога на острове напоминает мне степи Монголии, поэтому на мыс Хобой мы отправились на экскурсионной «буханке». В Сибири горят леса, всё в дымке, но нам удаётся сделать несколько фотографий. На следующий день уже едем обратно. В итоге вблизи озера мы пожили около 6–7 дней, и мне этого хватило. Например, Хужир – это туристическое место, где куча отдыхающих, и цены на продукты раза в два-три выше, чем в Москве. В общем, лично мне озеро само по себе понравилось, а всё остальное – нет. Поехал бы я ещё на Байкал? Возможно, но только не в туристический район, а на мотоцикле туда добраться практически не возможно.

Дальше нас ждала Хакасия и природный парк Ергаки. По приезде в высокогорный район обнаруживаем, что кое-где ещё лежит снег, а по ночам температура падает до 5 °С. Следующим днём в очень ненастную погоду мы совершаем восхождение к «висячему камню». Добравшись до места, мы попадаем в облако, и на нас обрушивается снег с дождём… и это середина лета. Спускаясь вниз, я продрог до костей и мечтал отведать любимой бабушкиной картошки… Конечно, по сложности этот поход и рядом не стоит с подъёмом на ледник Ак-Тру, тем не менее, 18 км мы пешочком прошли. Возвращались через Ачинск, где я попал в лёгкое ДТП и повредил правый кофр. Комиссар приехал быстро и всё оформил в течение 30 минут. А когда мы отъехали на 30 км, у меня пробило на ровном месте переднее колесо. Поменяли камеру и поехали на ночлег. И с этого момента словно началась какая-то чёрная полоса. На следующий день снова глохнет мотоцикл, и я уже понимаю, что это бензонасос. По дороге встречаем три «Транс Альпа» – парни из Тольятти, всячески помогают мне. Но мотоцикл едет по 20–30 км и глохнет. Потом остывает насос, и снова можно ехать, пока не заглохнет. Не доезжая до Омска 80 км, нас встречает местный «африканец» и безвозмездно отдаёт мне контактную группу. Тут же на месте меняем – спасибо парням из шинного сервиса, которые одолжили паяльник. Ну, думаю, теперь всё отлично работает, и можно ехать. Смог доехать только до Омска. Там уже поставил канистру на задний кофр и пустил бензин самотёком. Ехать можно, но как только происходит завоздушивание системы – мотоцикл глохнет. В общем, открываю хэлп-лист на форуме «Африки Твин» и ищу людей с Тюмени. Нахожу и звоню. В ответ весёлый голос (выходные же), объясняю, мол, так и так, на что получаю ответ: «Приезжайте, всё починим. Вам выпить что взять? Пиво или что покрепче?»

Такой ответ вселял оптимизм. Оставалось до Тюмени 400 км, но по каким дорогам? Сплошные ремонты, объезжали по обочине порой, но в темноте мы доехали всё-таки до Вячеслава. Нас накормили, затопили баню – культурно провели вечер. Утром, когда мы проснулись, бензонасос был уже на моём мотоцикле, осталось подключить. Единственное, он был не оригинальный, а от какого-то японского скутера – вакуумный. Но мотоцикл завёлся и работал хорошо. Огромная благодарность Вячеславу из Тюмени за оказанную помощь. На этом проблемы не завершились. У меня стал садиться аккумулятор. Протягиваю клеммы, заводим с «толкача» и впредь стараюсь не пользоваться дополнительным светом. Вроде, заработало. Держим курс на север – в Республику Коми. Но, к сожалению, в Кирове мы разъезжаемся с Григорием – он едет в Ярославль, а я сначала в Сыктывкар, а затем в Сосногорск. И там, и там ждали родственники. Эх, жаль, что у меня время было ограничено, поэтому погостил по одному дню и отправился в сторону дома. Из Сосногорска до Ярославля чуть меньше 1500 км, которые я проехал за день и в 22:00 был уже в Ярославле, изрядно промокший под дождём. Но зато я уже у своей бабушки за столом, которая подаёт мне горячую жареную картошечку с лучком, солёные огурчики и всё это под чарку самогонки… Это непередаваемые ощущения!

Теперь осталось доехать до Москвы каких-то 270 км и плюхнуться в ванну часа на два…

Хочу выразить благодарность своим спонсорам, компании Mitas , которая откликнулась на моё авантюрное приключение, а также всем лицам, которые помогали мне по ходу пути, попутчику, который стойко перенёс своё первое мотопутешествие, и отдельное спасибо родным и близким за моральную поддержку и понимание.