Зимой можно ездить. И это относится не только к снегоходам, но и к мотоциклам, в основном трёхколёсным – с коляской или трайкам. И сегодня мы расскажем, как одеваться, когда за бортом минус. Причём не плюшевые –5 °С, а –25 °С и ниже.

«Сибиряк не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одет». Если правильно подобрать одежду, то в ней можно с комфортом провести весь день, не замерзая и не потея, даже если по меркам нормального человека снаружи этой одежды не просто мороз, а стратосферный экстремальный минус. Мы постараемся рассказать, как правильно подобрать гардероб.

Езда зимой на мотоцикле, да и на снегоходе тоже, особенно в условиях отсутствия дорог, состоит из двух фаз: неподвижного сидения за рулём, когда тебя продувает на скорости ледяной ветер, и вспышками физической активности, связанными с толканием застрявшего мотоцикла или откапыванием засаженного снегохода. Поэтому просто супертёплым комбинезоном, который не продувается, дело обойтись не может. Приходится комбинировать по принципу капусты.

Нижний слой – термобельё. Причём только специальное зимнее. Смысл летнего – отвести влагу наружу, испарить её, в процессе испарения обеспечивать вентиляцию и охлаждение кожи. Охлаждать кожу в жёсткий минус будет лишним, поэтому летнее термобельё не берите даже в качестве запасного комплекта.

После термобелья идёт тонкая флиска или Polartec . Её задача – отвести влагу от туловища ещё дальше, а также сохранить тепло тела. Она играет роль бабушкиного вязаного свитера с оленями, но справляется с задачей сбережения тепла лучше оленей.

Следующим слоем будет тонкая непродуваемая куртка с виндстоппером. И это должен быть настоящий виндстоппер, а не тонкая непродуваемая ткань типа «болонья», нашитая снаружи на флис – такой вариант не работает. Изнутри эта болонья покрывается слоем льда, трескается, как стекло, и отваливается кусками. Смысл такой куртки в том, что вы в ней остаётесь, сбрасывая внешнюю, в периоды физической активности. Она должна защищать от ветра, но при этом давать возможность влаге, вырабатываемой вашим телом, испаряться в атмосферу. В этой же куртке должны быть карманы для необходимых вещей и документов, а под ней – вода, как правило, в мешке на спине.

Внешним слоем должна быть тёплая мембранная куртка. Непродуваемая и непромокаемая, скроенная в канонах «Аляска» с глубоким капюшоном, обитым мехом по кромке. При дыхании иней будет садиться на этот мех, а не на кожу лица, что предохранит кожу от обморожения.

Помимо капюшона, на куртке должны быть внутренние манжеты в рукаве с дыркой под большой палец. Так и рукава задираться не будут, и задувать в них ветер не станет. Также нужна внутренняя юбка с резинкой внизу, предохраняющая от попадания снега и холода внутрь. Наполнителем куртки может быть синтепон, Thinsulate или пух. Но если вы промочите куртку, к примеру, пролив на неё чай, то при синтетическом наполнителе вы можете заморозить куртку и просто стряхнуть с неё кристаллы льда, в то время как восстановить пуховый наполнитель в первозданном виде в походных условиях не получится.

К внешним штанам, надеваемым на термобельё, предъявляются примерно те же требования, что и к внешней куртке, но там среднего слоя не будет. При выкапывании снегохода штаны снимать не обязательно. Предпочтения лучше сместить в сторону полукомбинезонов со спиной и грудью с хорошо фиксирующимися по длине лямками и молнией на груди. Лямки – это важно: если они соскочат с плеч, то вам придётся залезать на два слоя внутрь, чтобы их поправить, а в –50 °С это неприятная процедура. Молния на штанах и на куртке должна расстёгиваться с двух сторон – и сверху, и снизу. На куртке – чтобы сидеть в седле было удобнее, а на штанах для посещения «литейного цеха». Вообще процесс мочеиспускания на морозе крайне увлекателен, занятен и непрост, там и без экипировки обхохочешься, пока найдёшь, так что при подборе экипировки не оставляйте этот вопрос без внимания.

При езде на мотоцикле штаны придётся немного «оттюнинговать», защитив наиболее опасные в пожарном смысле места негорючим материалом. Брезентом, к примеру. Дело в том, что кордура с дорогущей мембраной шикарно прожигается насквозь до кожи выхлопной трубой даже в лютый мороз.

Электрический подогрев – вещь шикарная, но в нём есть сложность с выставлением баланса температур разных элементов. Как минимум, при использовании электрорейтузов и электрожилетки надевайте одинаковое количество слоёв равной толщины, чтобы избежать ситуации, когда тело горит, а ноги леденеют или наоборот. Подогрев бывает и на стельках, в носках, на визоре стекла шлема. Желательно доработать экипировку так, чтобы вход 12 V был один на весь костюм, а не к каждому потребителю отдельно. Чем меньше проводов останется «на улице», тем лучше – на сильном морозе провода теряют эластичность и ломаются, а разъёмы перестают держаться «папа в маме».

На голову под шлем надевается балаклава из натуральной шерсти (ни в коем случае не из неопрена!) с дырками для глаз и рта. Желательно кастомизировать её под свою анатомию, уменьшив дырки до минимума. Чем меньше кожи вокруг глаз и рта будет выглядывать наружу, тем комфортнее вам будет. От влаги тела и дыхания внешний слой ткани быстро покроется коркой льда, которая будет естественной защитой от холода и ветра, а низкой теплопроводности шерсти хватит, чтобы сама кожа оставалась при этом тёплой. Да: борода, усы и густые брови тоже помогут не обморозить кожу. Они тоже естественные теплоизоляторы. При правильно подобранной балаклаве можно ехать с открытым забралом шлема, опуская его и включая подогрев только в снегопад, или когда стало совсем-совсем нестерпимо холодно.

Перчатки. Как ни парадоксально, но толстые и тёплые снегоходно-горнолыжные перчатки вам не понадобятся. Для дороги нужны тонкие перчатки, выпускаемые для беговых лыжников или зимнего мотокросса, а для остановок – непродуваемые тёплые варежки на пуху, меху, Thinsulate или синтепоне. При работающих подогревах рукояток руля и надетых на руль «валенках» (непродуваемых чехлах для рук, отделанных внутри мехом), чем тоньше перчатки, тем быстрее и лучше в дороге прогреваются руки. А на остановках варежки надеваются прямо поверх тонких ездовых перчаток, заодно пальцы находятся все в одном объёме и греют друг друга. Убедитесь, что при вставлении руки в «валенок» нет щели, рукав не задирается, а входит по всей длине окружности. При необходимости подгоните прилегание утяжками.

Остался последний элемент гардероба – обувь. Лучшим, но при этом совсем не бюджетным решением, будут «Баффины». Это непромокаемые сапоги с резиновым низом, верхом из вощёной кожи и подкладкой из фольгированного тинсулейта. Технологично, тепло, комфортно, но дорого. Альтернативой может быть отечественная разработка типа ботинок «Салехард», созданных по похожей схеме, только вместо кожи – кордура. Не полная аналогия, но по цене в разы гуманнее.

Помните, что ноги потеют даже в жёсткий минус – физиология такая, поэтому самая нижняя стелька в ботах сделана рифлёной. Для того чтобы можно было адсорбировать ещё больше влаги, оставляя ноги сухими в течение всего дня, между этой рифлёной стелькой и верхней пенополиуретановой можно положить женские гигиенические прокладки формата «семь капель». Они впитают излишки влаги. Класть их к ноге не надо – от движения ноги по стельке они за несколько часов рассыпаются в труху.

Носков должно быть тоже несколько. Нижний тёплый, наружный влажный. Внутрь от комплекта зимнего термобелья, а на него хоть хлопчатобумажный. Про электрические стельки я уже говорил. Идея в том, что при замерзании организм начинает безжалостно отключать самые ненужные органы от тёплого кровоснабжения. У бегунов это руки, а у программистов и блоггеров – ноги. Поэтому подогрев конечностей очень важен, первыми обмерзают именно пальцы.

Из опыта зимних поездок наиболее комфортной температурой для езды по шоссе будет –20 °С. Если теплее, то появляются слякоть, грязь и реагенты, а если холоднее, то становится некомфортно уже от самого холода. Так что не бойтесь и одевайтесь правильно.

Всё написанное подходит и для снегохода, за исключением разве что несгораемых вставок на штанах – у снегохода выхлопная труба наружу не торчит.

Редакция выражает благодарность экстремальному мотопутешественнику Александру Варданянцу за помощь в подготовке материала.