Алтай – удивительный край. Сюда хочется возвращаться. И каждый раз притяжение усиливается. Именно поэтому ответ на вопрос – куда отправиться в очередной раз в отпуск – был найден сразу. Снова на Алтай, теперь уже на загадочное плато Укок, «место силы».

Почему именно Укок? Несмотря на то, что мотопутешествия – моя давняя страсть, и уже объездил немало стран на мотоцикле, да и по России-матушке покатался, Алтайский край для меня оставался всегда в стороне. Словно судьба ждала того момента, когда я буду готов к осознанию величия и уникальности тамошних мест. Уже первая ознакомительная поездка по Алтаю, когда мы особо даже и не съезжали с асфальтовых направлений, для меня стала настоящим откровением. Что тут можно сказать… В мире и в нашей стране есть множество красивых и интересных мест, куда стоит съездить, но Горный Алтай – это какое-то запредельное место, особое. Оно обязательно для посещения! Алтай по праву считается одним из чистейших и первозданных мест планеты. Во многих уголках этой горно-таёжной страны никогда не ступала нога человека. Это один из центров зарождения человеческой цивилизации, уходящей вглубь веков на миллионы лет. Огромные пространства не тронутой цивилизацией дикой природы – наше национальное богатство и достояние. Это место соприкосновения основных мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Это своеобразная контактная зона племён и народов, где возникали и существовали ярчайшие культуры древности и средневековья, зарождались великие империи. Тысячелетиями наблюдал Горный Алтай за перемещениями скифов, гуннов, сарматов, угро-финнов, тюркских племён, монгольских кочевников, славянских первопроходцев. Здесь словно попадаешь в машину времени и летишь через века… Возможно, я слишком эмоционально всё это рассказываю, но поверьте, кто хоть один раз там побывал, тот словно заново рождается и ощущает себя в этом мире совсем по-другому.

Горный узел Табын-Богдо-Ола, где находится плато, является священным для монгольских и китайских буддистов. Как сакральное место, плоскогорье Укок фигурирует и у алтайцев, придерживающихся других религиозных взглядов, в том числе языческих. Для местных жителей Укок означает «конец всего». По их легендам пастбища Укока лежат в преддверии небесного свода. Здесь древние люди хоронили своих предков и просили богов о милости. Поэтому плато Укок считается особым местом на Алтае, «священным местом силы». Всё это надо понимать и постараться «пропустить через себя», если собираешься в эти края.

Первое моё знакомство с Алтайским краем прошло несколько лет назад. Но не имея большого опыта езды по бездорожью, выбрал ознакомительный маршрут по асфальтовым направлениям. И уже тогда понял, что самое интересное находится в труднодоступных местах, таких как Бащелакский хребет или плато Укок. Постепенно готовил себя к этому шагу. Читал отчёты путешественников, примечал особенности и совершенствовал свои навыки внедорожной езды на эндуро. Ведь с каждым годом желающих путешествовать на мотоциклах становится всё больше. Едут группами, едут с жёнами и подругами, едут в одиночку. Но одно дело прохватить по автомагистралям пару-тройку тысяч километров, и другое – отправиться туда, куда в одиночку ехать просто опасно. И как показывает практика, эти одиночки в большинстве случаев либо не достигают поставленной цели, либо сходят с маршрута по причине не готовности к лишениям и трудностям одиночного путешествия. И всё потому, что сложные маршруты – это уже не мотопутешествия, а мототуризм – а это, как известно, коллективный вид спорта. А спорт – это тренировки, совершенствование, работа в команде, ответственность и опыт! Зачастую одиночки переоценивают свои силы. Сколько я историй читал об их похождениях в горах Алтая и степях Монголии! То камеры запасной нет, то бензина не хватило, то продукты закончились… Поэтому надо трезво оценивать свои силы и в сложные маршруты, как подъём на плато Укок, просто необходимо отправляться хорошо подготовленной группой. Для меня же это ещё был шанс проверить себя на выносливость и побывать в красивейшем и труднодоступном месте нашей Родины.

Плато Укок находится на стыке государственных границ России, Казахстана, Китая и Монголии. Средняя высота – 2200–2500 м. Климат на плато достаточно суров, то ярко светит солнце, то вдруг небо покрывается тучами и начинается дождь, а то и снег. И здесь находится тот самый знаменитый на весь мир курган, в котором была обнаружена мумия Принцессы Укока. Когда археологи в 1993 году взялись за раскопки на плато Укока, довольно скоро обнаружили вещи, используемые в железном веке. На этом не стали останавливаться, и труд был вознаграждён драгоценной находкой. Под перекрытием из нескольких деревянных досок был найден саркофаг, изготовленный из лиственницы. Воды подземелья проникли в саркофаг и сковали его многовековой толщей льда так, что пришлось сутками его размораживать. Когда, наконец, лёд растопили, было обнаружено тело молодой женщины, хорошо сохранившееся благодаря низкой температуре. Как потом выяснили учёные, это было тело молодой особы лет 25 довольно высокого роста (выше 165 см). Хранилось оно неимоверно долгие 2500 лет. Удивительно, но удалось даже распознать причудливые татуировки, сделанные на теле девушки. Также вместе с телом принцессы были обнаружены захороненные останки шести жертвенных лошадей со всей амуницией. Так древнейшее племя пазырыков хоронило только знатных особ. Об этом также свидетельствуют изысканные одежды, в которые было облачено тело девушки. Найденную принцессу в народе стали называть «Принцессой Укока», а иногда и просто «Белой госпожой». Говорят, что когда раскапывали мумию, земля вокруг задрожала, а вертолёт, на котором перевозили её, несколько раз совершал аварийную посадку. Катаклизмы на землю алтайскую, действительно, посыпались как из рога изобилия. Землетрясение, сильнейший град, самоубийства в крае, и, наконец, сильнейшее наводнение… Неужели во всём этом виновата «Принцесса Укока»? В это особо верят местные жители. Алтайцы уверяют, что жрица охраняла врата подземного мира, чтобы нечистые духи не вырвались на свободу и не бесчинствовали. И что все беды, свалившиеся на алтайскую землю, это месть «Белой госпожи».

После раскопок южная часть плато Укок была объявлена «Зоной покоя» и сакральным местом. Почерпнув эту информацию из доступных источников, мне ещё больше захотелось увидеть всё своими глазами. «Зона покоя» означает также, что смежные государства запретили свободное перемещение людей ради сохранения природы и многочисленных курганных захоронений, возраст которых достигает нескольких тысячелетий. Поэтому, чтобы попасть туда, необходимо проходить через погранзаставу и быть готовым ко всяким приключениям в пути – ведь путь туда идёт через перевалы и представляет, по сути своей, горную широкую тропу, усыпанную камнями. В одиночку на мотоцикле отправляться туда просто опасно, поэтому в качестве гидов и сопровождения были выбраны старые знакомые – компания «Турсмото», которая давно занимается организацией мототуров по Горному Алтаю. Прошлое моё знакомство с ней прошло на отлично. В этот раз маршрут был рассчитан на 10 дней, а протяжённость должна была составить более 2000 км. Из экипировки взял с собой полную защиту, водонепроницаемые носки, внешний аккумулятор для USB-устройств и запасную батарею к фото-видеоаппаратуре.

Меня и других участников путешествия встречали в аэропорте города Барнаула. Группа собралась довольно внушительная – 10 мотоциклистов. Организаторы первым делом нас отвезли подкрепиться, а затем сытых и довольных отправили на базу получать мотоциклы. Традиционно для таких условий эксплуатации – это лёгкие «баварцы» серии GS, а если точнее, BMW G 650 GS. Мне, как владельцу R 1200 GS, привыкать к «чужой» технике не пришлось долго. Мотоцикл заметно легче и удобнее для таких направлений.

В первый день мы прокатились с ветерком по Чуйскому тракту, естественно, заехали в Бийск и посетили музей Чуйского тракта. Затем путь лежал до села Сростки, в 35 км от Бийска. Тут нас ждала ещё одна достопримечательность – Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина – родина знаменитого советского писателя, режиссёра и актера. Музейный комплекс состоит из нескольких зданий, обстановка позволяет окунуться в атмосферу тех лет. Места там действительно волшебные. А какой вид на окрестности открывается с горы Пикет, где Василий Макарович увековечен в камне! Признаюсь, в детстве с упоением читал его книги и с удовольствием посмотрел места, где творил свои труды мастер. Если будете в этих местах, обязательно поднимитесь на гору. В общем, я был готов к новым впечатлениям, как и остальные участники нашей группы. И мы отправились на турбазу «Манжерок», к месту ночёвки, где нас ждал ужин, баня и купание в ледяной Катуни.

На следующий день нам предстояло накрутить на одометры мотоцикла не одну сотню километров горной дороги. В районе посёлка Усть-Сема уже ставший родным Чуйский тракт окончательно ушёл в сторону от реки Катунь, и окружающий горный ландшафт тотчас резко прибавил в размерах. Несмотря на то, что дорога поднималась вверх практически незаметно, глаз сразу уловил изменения вокруг – мы всё дальше и дальше забирались в горы, а впереди нас ждал величественный Семинский перевал – врата между Северным и Центральным Алтаем. Высота 1717 м, перевал пересекает Семинский хребет между горами Сарлык и Вершина Тияхты. Но мы спешим дальше, и после Хабаровки дорога начинает всё серьёзней и серьёзней вгрызаться в близлежащие скалы. Дорога к следующему перевалу – Чике-Таман (1300 м) протяженностью 11 км – представляет собой серпантин, который буквально вырублен в скалах. На вершине перевала оборудована смотровая площадка, с неё открывается великолепная панорама Теректинского хребта. Фото на память, и катимся дальше, не переставая удивляться величественной красоте окружающих пейзажей. И уже думается, что круче быть не может… И опять новые фантастические виды и открытия. Например, не забуду до сих пор место, где сходятся бурные реки Чуя и Катунь. Мы заезжали и туда – потрясающее зрелище!

Путь на плато проходит через посёлок Кош-Агач, расположенный в высокогорной степи. Тут ни одного дерева, а более 90 % населения посёлка – казахи. Основная деятельность – скотоводство. Посёлок скорее богатый, чем бедный. Ночуем в юртах ближайшего кемпинга «Тыдтуярык». Место тоже историческое, всего каких-то 100 лет назад здесь был огромный рынок. Место не случайное – рядом вода, дорога и небольшие сопки, которые защищают от ветра.

Утром докупаем в Кош-Агаче продукты, меняем резину на машине сопровождения. После Кош-Агача хороший асфальт сменяется на грейдер, по нему добираемся до пропускного пункта, где у нас проверяют паспорта и заносят в базу, что мы вошли в приграничную зону. После КПП начинается новый мир, тут заканчивается цивилизация, и природа берёт свои права. Нет электричества и связи, нет людей и растительности. Только горы, небо и воздух. Этого всего много, даже с избытком. Из живности встречаются только стада лошадей и яков, которые пасутся сами по себе, иногда под присмотром двух-трёх собак. Наша цель на сегодня – подножие перевала Тёплый Ключ, где мы остановимся на ночь. Дорога представляет собой каменистый грейдер. А езда по грейдеру достаточно специфична, для того, чтобы поддерживать нормальную скорость, нужно идти по колее и желательно стоя. Если заскакиваешь на бруствер, мгновенный занос и падение. Наконец-то почувствовал себя настоящим эндуристом. Чем дальше мы продвигались по Чуйской степи, тем безлюдней и фантастичней становились пейзажи вокруг. Тархатинское озеро для меня стало настоящей сияющей жемчужиной в брутальном горном оформлении. Хотелось очень искупаться в нём, но нас ждала куда более интересная процедура – купание в тёплых радоновых Джумалинских источниках. Оказалось, весьма приятное занятие. Вода около 17–19 °С, но находиться дольше 15–20 минут в ней не рекомендуют, холодновато становится! Но вода сразу заряжает энергией, бодрит, особенно это было заметно после нашей долгой дороги. В этот день мы проехали 170 км. Лагерь в палатках разбили прямо у подножия перевала и заснули как убитые – на завтра по плану нас ждал самый сложный этап путешествия…

Когда мы ставим себе цель – мы ей равны; но когда мы её достигаем – мы вырастаем. Для нас очередной целью стал подъём на перевал Тёплый Ключ, который расположился на высоте 2900 м от уровня моря. Процесс достаточно сложный и даже опасный, требующий осторожности, внимания, расчёта и опыта. Чтобы вы представляли картину и всю ситуацию, опишу так… Путь наверх – широкая грунтовая тропа, заваленная камнями (местами довольно крупными, по которым местами даже наша техничка с трудом проезжала, не говоря о мотоциклах). Ехать можно только в одну сторону, разъехаться невозможно, поэтому при подъёме или спуске, если люди сверху или снизу видят, что по перевалу кто-то карабкается, то ждут, пока освободится дорога. Процесс саморегулируемый. Часто попадались участки, где мотоциклы приходилось буквально толкать или перетаскивать на руках через булыжники. Хорошо, что я не отправился сюда на своём R 1200 GS – даже не уверен, что поднялся бы на нём. Лично для меня подъём даже на лёгком G 650 GS оказался достаточно затяжным и труднопроходимым, его преодоление заняло почти четыре часа, и это при слаженной работе нашей команды и постоянной помощи друг другу. Что удивительно, на вершине перевала находится небольшое озерцо, ну и традиционный для этих мест холмик из камней с повязанными ленточками для духов. Открывающийся вид с перевала просто фантастический! Кстати… Ленточки для духов повязывать просто так нельзя, только после специального обряда местного шамана. Да и вообще здесь стоит думать и ещё раз думать, прежде чем что-либо совершать. Горы не любят шума, им не нравится, когда их беспокоят, они ошибок не прощают, даже если вы сюда прибыли в поисках Шамбалы…

Спуск занял гораздо меньше времени и уже не вызывал у нас страха перед форсированием каменных преград. Внизу случилась очередная проверка паспортов (проверяют тут часто, забегая вперёд скажу: патрули устраивали паспортный контроль шесть раз!), ну а дальше наш темп передвижения вышел в привычный режим, по пути преодолели четыре брода (тут я добрым словом вспомнил совет взять водонепроницаемые носки, обычные тут за ночь не высыхают) и ходом взяли перевал Карсулу. Вокруг необъятные просторы, сопки сказочной красоты, притухшие краски… Мы наконец у цели! Мы на плато Укок! Удивительное окружение и пейзажи тотчас будят в сознании причудливые образы. Перед глазами невольно возникает картина идущих через плато многотысячных войск Чингисхана. В порывах ветра слышится грозный топот коней, поскрипывания колёс обоза, бряцанье сабель… Ну, а ещё раньше по этим просторам, наверное, на коне скакала сама Принцесса Укока в сопровождении знати и, быть может, уже тогда молила своих богов, чтобы её след во времени обнаружили потомки через несколько тысяч лет.

Ночь прошла быстро, утро встретило путешественников, которые расположились в палаточном лагере, хорошей солнечной погодой. Но оставленный на походном столе чай был покрыт корочкой льда. Такой вот тут климат...

На следующий день проехали столько же, сколько и в предыдущий – всего 80 км, но зато каких! Сначала я надеялся, что «каменные броды» остались позади, но зря. Именно на них мы теряли больше всего времени, так как опять мотоциклы приходилось вести по этим участкам буквально на руках. Потом грунтовка стала выглядеть получше, и мы прибавили темп, скоро выкатились к перевалу Бугумуюз (высота 2839 м). Сложность его преодоления заключается в том, что он состоит из высокогорных болот. Если не повезёт с погодой, то направление становится вообще труднопреодолимым. Особенно спуск, так как состоит из мелких камней, и мотоцикл постоянно ведёт из стороны в сторону. И вот все сложности позади, в том числе ещё четыре брода – мы на реке Джазатор. Здесь запланирована ночёвка на турбазе «Ворота на Укок». Ставим палатки и спешим в баню. Ну а дальше ужин и долгие разговоры у костра – впечатлений у всех через край!

Следующий, шестой день – это день отдыха. Для мотодосуга решил сделать перерыв, благо, чудесная погода располагала к ловле хариуса на берегу горной реки и полному расслаблению под солнышком, хотя для особо неугомонных была предложена поездка к Карагемскому прорыву на реке Аргут. На следующий день нам предстояло отправиться в обратную сторону, домой.

Отдохнувшие и бодрые мы выдвинулись в направлении Кош-Агач через реку Джазатор. Мотоциклисты по узкому мосту, а техничка через брод ниже. Затем, сильно растянувшись, чтобы не забить лёгкие пылью, пролетели 120 км по «грейдеру». Конечно, здесь потрясающие горно-степные пейзажи, невиданные раньше краски и оттенки, словно на другой планете. А вот и знакомый Кош-Агач, а значит, прощай, грунтовка, и мы по асфальту катимся к турбазе «Кочевник», расположенной неподалёку от посёлка Чибит на берегу Чуи. Дорога проходит по плоскому как блюдце плато. Дует настолько сильный боковой ветер, что мотоцикл буквально сдувает с дороги. Приходится ехать под углом 45°. Встречные фуры – особое испытание. Нужно удержаться на дороге. Зато здесь мы насладились нетронутой природой Мажойского ущелья и забытым комфортом в уютных спальных домиках.

Ну, а на следующий день нас ждала уже знакомая дорога по Чуйскому тракту, только в другую сторону, с остановками у новых красивых мест и небольшими выездами по боковым горным дорогам. Любовались пейзажами и фотографировали. Усталые (за день проехали 440 км), но довольные заночевали в комфортабельных номерах отеля «Благодать» города-курорта Белокуриха. Потом ещё 260 км до Барнаула, и вот путешествие закончилось. Нас ждал прощальный ужин в байк-баре с вручением памятных призов и дипломов. Наш гид (мастер спорта СССР, заслуженный путешественник России) индивидуально разобрал сильные и слабые стороны каждого из участников. Бесценный опыт! А наутро трансфер до аэропорта имени Германа Титова. Алтай отпускал нас по домам, но я точно знал, что сюда снова вернусь. Обязательно!