Поиски цели зимней мотопрогулки-2013 были долгими и мучительными, на восток в прошлом году мы ездили, полярный круг пересекли, город на куриных ножках Ямбург посетили. На западе мы были в позапрошлом году, прокатились по зимним слётам Литвы, Белоруссии и Германии. Южное направление в этом году закрыто из-за Сирийского конфликта. В поисках проводим не один вечер, мониторим интересные маршруты, пока на глаза не попадается предложение поучаствовать в любительском ралли Будапешт – Бамако.
Ну, по крайней мере, вектор движения понятен – Африка. Готовимся, выбираем технику, экипировку и снаряжение, списываемся с организаторами и вникаем в детали, пока не понимаем, что групповой тур – не совсем то, что нас интересует. Осенью становится понятно, что ситуация в Мали может взорваться со дня на день, туареги на севере страны начинают боевые действия, и с планами посетить города из глины приходится на некоторое время распрощаться.
Начинается ревизия мотопарка, у нас есть два эндурика-одиночки, два винтажных спортбайка, два скутера с колясками и один оппозит МТ-12, на одиночке веселее едется, но его надо довезти до тёплых мест на прицепе, да и багажа много не забросишь. После третьего литра обсуждения принимаем решение выезжать на колясочниках прямо из Москвы, так, конечно, дороже и не удобнее, но зато веселей и интересней.
Готовим технику к почти 20-тысячному пробегу, меняем вызывающие подозрения детали на новые, переделываем коляски для перевозки кучи багажа и кемпингового оборудования, понимаем, что для разброса ожидаемых температур от –30 °С до +50 °С нужна дополнительная экипировка, нужен запас бензина для 500-километровых пробегов без заправок и дополнительный комплект резины на случай сильных боковых порезов. Куча шмурдяка растёт день ото дня.
Мараем свои девственно чистые, свежеполученные паспорта парой новых виз, ищем русскоязычные контакты на маршруте, шерстим интернет в поисках дополнительной информации. Перед самым Новым годом, забрав «Фукусиму» и «ПедПокрышкина» из сервиса в точку старта, окончательно упаковываем багаж, попутно выкидывая всё лишнее, ибо даже в грузовой коляске места для автономного путешествия через всю Европу и половину Африки оказалось маловато. Все вещи привязаны, уровень масла проверен, давление в шинах в норме, мы готовы.
Отметив новый 2013 год, второго января в пять утра потихонечку выкатываемся на запад. Конечно, мы этого не ожидали, конечно, это был шок, но вся трасса М1 на протяжении от Москвы до Бреста представляла собой достаточно плотный поток автомобилей с российской регистрацией. Похоже, не одни мы такие умные, но в это утро московские пробки переехали в Белоруссию. Очереди на заправках, очереди в кафе, огромный хвост на таможне и абсолютная наполненность польских гостишек в 100-километровой зоне от границы. Кое-как договорившись с автомобилистами, обливавшими нас всю дорогу соляным раствором со своих колёс, мы прорвались-таки через границу и, углубившись на 100 километров, заселили единственный свободный номер. За день пройдено почти 1200 километров, неплохой старт, особенно учитывая попутный трафик.
Утро третьего января выдалось тяжёлым, то ли сказалась накопившаяся за прошлый день усталость, то ли просто туманная погода и дождь вносили свою лепту. Двигались мы медленно, скорость из-за сильного встречного ветра порой падала до 50 км/ч, обгоняющие фуры просто отшвыривали нас своим воздушным потоком в сторону, да и традиционный топографический кретинизм завёл нас в пару неправильных поворотов. Но мы двигались мокрые, уставшие, практически в нулевой видимости, но двигались. Не обошёлся этот день и без приятных моментов, в кромешной тьме, на абсолютно пустой недавно открытой трассе, которую моя свежеобновлённая прошивка навигатора не видела последние 50 километров, мы встретили давнишнего знакомого, выгуливающего свою мамзель по Европам. Остановились, поболтали, и, о чудо, через пару километров увидели первый за 30 километров съезд – и не просто съезд, а именно в тот город, где у нас был забронирован отельчик. Ужинать, сушить шмотки и спать.
Как же надоел этот дождь. Но одежда за ночь подсохла, завтрак по-польски реально удивил своим обилием и разнообразием, а на повороте на Берлин, который мы хотели объехать, было сухо. Это судьба, прокатимся по немецкой столице, тем более фотки на фоне Рейхстага у нас ещё не было.
Странно, четвёртое января, вроде, рабочий день, а ни пробок, ни толп туристов не было. Удивительно, в Берлине не было даже дождя, он начался сразу после чекпоинта Чарли.
Начались первые потери, на белом мопеде отвалилась центральная подножка, а на моём начались проблемы со стартером. С подножкой разобрались достаточно быстро, просто открутили и убрали, а вот что делать со стартером, пока не понятно, релюшка щёлкает, а он не крутится, приходится жать на кнопку снова и снова, иногда с пятого, иногда с десятого раза мотор оживает. Традиционно в темноте доехали до очередной контрольной точки, заехали в гости к нашему знакомому в Дюссельдорф.
На следующий день Владимир вывез нас на экскурсию и шоппинг. Приобщившись к германской культуре в виде осмотра Кёльнского собора, заскочили в мотолавку для обновления запасов термобелья и обуви. С утра занялись мелким ремонтом, Генке долили масла, а я пытался промыть и почистить контакты реле стартера. Безуспешно, релюшка отзывалась на нажатие кнопки щелчком, а моторчик крутился на 20–30 разы... ладно, сегодня-завтра выходной, ничего не работает, и поиски запчастей я отложил до понедельника. Заскочили к знакомым, тем более что приглашали уважаемые друзья из клуба «Чёрные медведи».
Но пора валить из этой чудесной страны, где с мылом моют не только руки перед едой, но и саму еду, а купленную в магазине майку, вместо того чтоб сразу напялить на себя, предварительно стирают. Что уж говорить о восьми помойных вёдрах и образцовом порядке во всём и везде, простимся на время с краем поедателей сосисок и направим все шесть колёс наших мопедов в сторону любителей лягушачьих лапок. Так как передвижение по платным дорогам не входило в наши планы и наш бюджет, пришлось немного подкачать мышцу, проходя многочисленные круговые развязки на пути к французской столице, и вот мы в гостях у нашего старинного приятеля Аркаши Мотошина, кушаем мидии, заливая всё это отличным белым.
Так как проблемы с электрикой стали досаждать всё больше и больше, а заводка «Фукусимы» стала больше напоминать танцы с бубном, попробуем решить этот вопрос окончательно и бесповоротно. Реле найдено, скидка получена, и вот уже мой аппарат отзывается на нажатие кнопки стартера бодреньким рокотом, а не гробовым молчанием. Кстати, о рокоте, он появился именно в Париже, похоже, булыжная мостовая добила мой видавший виды кронштейн глушителя, резьба не выдержала, и тихенький в обычной жизни «Сильвер» заговорил на повышенных тонах, причём все попытки несколько умерить его голос оканчивались одинаково. Полдня он блеет, как ягнёнок, а после обеда вопит, как рассерженный верблюд.
Беглый осмотр основных достопримечательностей, традиционное фото у Эйфелевой башни, и мы готовы к дальнейшему пути. Только на запад.
Утро традиционно встретило нас дождём, не спеша, с песнями и плясками добрались до Биаррица, там и замешковались в недорогой гостишке. Ужин из супермаркета, просушка одежды, и с утра мы готовы штурмовать новые километры.
Увидев указатель на Ла-Рошель, не могли не удержаться от посещения этого приморского городка, знакомого каждому читателю «Трёх мушкетёров». Городок оказался на редкость милым и интересным, чистенько, культурно, не по-французски аккуратно.
Страна хереса и хамона не удивила нас разнообразием погоды, опять дождь, ни дня без него, уже привыкли и не обращаем на него внимания, кажется, мы живём в дождевиках и с постоянно мокрыми ногами. Километров за 300 до слёта начинаем встречать мотоциклистов. Сначала небольшие группки, потом всё больше и больше, пока вся дорога не превращается в одну сплошную пробку из двухколёсных машин. Тут их тысячи, десятки тысяч, эндуро и кроссачи, дырчики и пукалки, чопперы и «туристы», сплошное море разнообразных байков. Поднимаем российский флаг и пафосно въезжаем на 32 слёт «Лос Пингвинос».
Дождь ненадолго кончается, и мы успеваем разбить лагерь. Палатка сильно не протекает, уже хорошо, можно выпить пивка и выспаться.
Выспаться не удалось, оказалось, что любимое развлечение укуренных иберийских мотоциклистов – всю ночь откручивать ручку «газа» до отсечки. В чём смысл данной процедуры, выяснить не удалось, зато Геннадий проверил, что крепче – русский кулак или испанские зубы. Кулак оказался крепче, и народ ненадолго угомонился.
Перебравшись подальше в лес, поближе к более спокойным представителям мототусовки и немного подремав, я решил купить сигару и прокатиться в колонне до Вальядолида. Из лагеря выехало не более 20 % мотоциклистов, но и этого хватило, чтоб абсолютно парализовать движение в городе. Кое-как добравшись до центра и чудесным образом найдя парковку для своего «крокодила», я укрылся от дождя в небольшой уличной кафешке, где с несказанной радостью заточил тарелочку паэльи, лакирнув всё это парой бокальчиков пивка, благо, в Испанском королевстве некоторое количество промилле является вполне законным и допустимым.
Уловив кусочек чистого неба между двумя тучами, вернулся на поляну, где уже вовсю кипела жизнь. Музыканты зажигали, на куче мангалов жарилось мясо в десятках различных вариациях, пиво и вино текли рекой. Весело, вкусно, познавательно. Перезнакомились с кучей народу, со многими выпили, но, в отличие от наших слётов, не увидели ни одного сильно пьяного, народ тут умеет отдыхать красиво.
Воскресенье. Дождь не кончается, кое-как пакуем вещи, завтракаем и забираем главный приз как самые дальние гости. После наших 5000 километров 1500 ближайшего конкурента выглядели неубедительно, знай наших!
Едем дальше. Впереди маячит ещё одна, дорогая каждому мотоциклисту контрольная точка, мыс Рока, самая западная точка Европы. Фото на фоне океана – и чудо – дождь кончается, и мы посуху, как на крыльях долетаем до Хереса. Упёршись в холодный фронт, отогреваемся в уютной гостинице, хоть и с холодной ванной, но с большим обогревателем в номере.
Просыпаемся, с ходу штурмуем Гибралтар, переваливаем через Атлас и, упираясь в безумные порывы ветра, добираемся до столицы Марокко, Рабата. Долго ищем забронированную гостиницу, улицы, на которой она находится, нет на карте. Находим «Макдональдс», в нём Wi-Fi и на гугловской карте выясняем, что искомый хотель находится в Медине, внутри старых крепостных стен, а название улицы, сродни третьей линии ГУМа, той, что справа от фонтана.
«Гугл» помогает, но не сильно, крутимся у искомой точки минут 15, ни вывесок, ничего. Находим аборигена, который за € 5 провожает иностранных лошков по искомому адресу. Улица оказывается уже, чем наши мотики, а гостиница постоялым двором 500-летней давности. По московским меркам, мы жили примерно в грановитой палате, правда, с вайфаем, горячей водой и чистыми полотенцами. Прогулявшись по Медине и найдя недорогую аутентичную еду, заваливаемся спать, мы выбились из графика, завтра придётся навёрстывать потерянное в Португалии время.
Рано уехать не удалось, марокканцы не любят вставать затемно, пока проснулась хозяйка, пока пришёл парковщик, пока пробки. На оперативный простор выбрались только к обеду, но были вознаграждены отличного качества асфальтом за достаточно небольшие по европейским меркам деньги. Плата за почти 800 км идеальной дороги вполне вписалась в € 30, втрое дешевле, чем за Гибралтаром, да и цены на бензин, чем дальше от Европы, тем дешевле. Если в Танжере он стоит € 1,20, в Агадире € 1,10, то после Тан-Тана, в Сахаре, опускается до 80 центов за литр, дешевле, чем в Москве.
Долго не могли понять, едем-едем, а Африкой и не пахнет, в 500 км южнее пролива ловим себя на мысли, что ландшафтик вполне такой воронежский, большинство автомобилей вокруг «Логаны», ни пальм, ни мандаринов. Деревья, кусты, трава, ни дать ни взять средняя полоса России в средине мая, только холоднее.
К полуночи переваливаем южные отроги Атласа, и вот он, легендарный Тан-Тан – ворота Сахары. Спускаемся к Атлантике и недоумеваем ещё больше, на нас зимняя экипировка, ботинки до –50 °С, всё так же, как на выезде из Москвы, кроме электроодежды, а мы мёрзнем и мёрзнем сильно. Беглый взгляд на термометр рассеял сомненья – около ноля. Вот тебе и Сахара.
Западная Сахара, территория, оккупированная Марокко. Начинается череда блокпостов, паспорт, профессия, номер визы. Профессия, национальность, куда направляемся... Помогает заготовленный дома документ под местным названием ДЕ ПИШ, лист бумаги с копией паспорта и техпаспорта. Мёрзнем, но двигаемся дальше, клонит в сон, пытаемся поспать, но минут через 40 пробуждаемся от жуткого холода. Лучше уж ехать, тем более что утреннее солнце начинает понемногу прогревать окружающий нас песок. На повороте на Дахлу смотрю на часы, похоже, мы первые русские, выполнившие норматив «Айрон Батт» по Африке, менее чем за сутки пройдено более 1000 миль, из них половина по Сахаре.
Мы снова в графике, можно немного расслабиться и спокойно катиться дальше на юг. А вот и долгожданное тепло, стрелка термометра медленно, но верно преодолела отметку в 40 °С, наконец-то сняты дождевики, я в обычных штанах и кроссовках. Два таджина на обед, и засветло мы упираемся в закрытую мавританскую границу. Под вывеской «Хотель» обнаруживаем караван-сарай с матрасами и палатками во дворе. Вписались как шейхи, сняв за € 9 целиком берберский шатёр. Без розетки, но с циновкой на полу и лампочкой под потолком. Туалет во дворе, но после двух с лишним тысяч километров без остановки нам это уже не важно, не до жиру, умыться и спать.
Граница открывается в девять, одарив человека у шлагбаума нашей безмерной уважухой и значком, прорываемся в числе первых и, уладив за стремительные по местным меркам пару часов таможенные формальности, выкатываемся на нейтральную полосу. Нейтральная полоса между Западной Сахарой и Мавританией – это вообще отдельная тема. Дороги там нет в принципе, есть кучи мусора, разбитые, перевёрнутые и разобранные автомобили, есть песок, груды скальника и какие-то живущие непонятной жизнью люди. Направление очень хорошо просматривается по следам масла, вытекшего из пробитых моторов, если едешь вдоль полос, значит направление выбрано верно, если поперёк, сбился с пути. Можно уйти в сторону, но там, по слухам, оставшиеся с прошлой войны минные поля, может, и врут, но проверять мы не решились. Километров через пять находим пару пикапов с пулемётами в кузове. Это Мавритания, жёстко роются в вещах, ищут алкоголь, в исламской республике он под запретом, банка пива стоит € 10, бутылка рядового вискаря – € 100. Мы об этом не знали, и поэтому наши два литра грантса просто стояли у Генки в коляске, как раз между колбасой, испанским хамоном и свиной тушёнкой. Перерыли все кофры и ящики, вискарь не нашли, запустили для дальнейшего оформления.
Мавритания – страна бедная, бедная по одной простой причине – у мавров в большом почёте оконные шторы, к которым они пришивают один карман и носят её в качестве верхней одежды. Как одежда штора эта крайне неудобна, её полощет на ветру, она за всё цепляется, захлопывается дверью автомобиля и постоянно сваливается с плеч. Укладка шторы обратно на плечи занимает у рядового мавра 90 % времени и на работу его уже не остается. В стране только года три назад отменили рабство, но это, похоже, имело только отрицательные последствия, так как работать перестали уже все. Единственный доход даёт продажа квот на вылов рыбы и гуманитарная помощь. Доход этот весь успешно разворовывается, а гуманитарная помощь пилится. Вот так и живут. Есть ещё хорошая статья доходов – пограничное оформление, когда за каждую бумажку, действие или печать с тебя собирают деньги. Можно поручить всё это специально обученным людям, которые в достаточном количестве присутствуют на границе, будет раза в три дороже и раза в два дольше.
99 % автопарка заправляется соляркой, бензин не в почёте, он дорог и присутствует только на редких заправках. На трассе его можно купить в канистрах по двойной цене, в Нуакшоте мы объехали более полутора десятков заправок, пока не заполнили баки и канистры.
Выезжали из Нуакшота уже в сумерках, в планах было отойти от города километров на 50 и поставить палатки рядом с одним из многочисленных блокпостов, но человек, как говорится, предполагает…
Я шёл километров 70 в час, не больше, дорога в сторону Сенегала была гораздо хуже, чем та, по которой мы ехали до сих пор. Край асфальта у обочины был сильно разбит, и машины двигались практически по осевой. Впереди замаячил грузовик, я поморгал, он сдвинулся вправо, я его обогнал и через пару секунд услышал в динамиках Генкин голос: «Упал!» Оказалось, водила, пропустив меня, закрылся на Балтике, не подозревая, что мотиков было два. Развернувшись, увидел жуткую картину искорёженного байка и бросился искать Завальского, продолжая разговаривать с ним по гарнитуре. Он лежал на обочине и тихо стонал, держась за левую ногу. Собрался народ, связь у нас не работала, кое-как объяснил, чтобы вызвали полицию и скорую.
Приехала полиция, сказали, что в стране была одна автомашина скорой помощи, но в прошлом году сломалась, и единственный вариант – везти пациента в больницу на пикапе. При помощи туристического коврика и скотча кое-как зафиксировал Генычу ногу, загрузили его в кабину, останки скутера в кузов, поехали. Спецсигналов в Мавритании нет, полиция ездит с аварийкой, включил и я. Жарили они достаточно быстро, пару раз пришлось останавливаться, подбирать выпавшие из Генкиного мотика вещи, раз сам влетел колесом коляски в хорошую яму, закусило тормоз и лопнул крепёж колеса.
Но это выяснится только утром, пока же я просто стараюсь не отстать от полицейского пикапа, который везёт Балтику в неизвестном направлении. Больница, каталка, грязь, антисанитария и жуткая вонь. Тараканы в приёмном покое хозяева жизни, комары летают тучами, но местных это не напрягает, ладно, не до комаров сейчас. Делают рентген, пытаюсь всеми мыслимыми и немыслимыми силами связаться с посольством. Что делать и куда бежать – непонятно. Геныч жалуется на жуткую боль в ноге, рентген ничего не показывает, похоже, сильный ушиб или растяжение. Пишут на обрывке бумаги какие-то каракули, иду в аптеку, покупаю гипс. Закатывают ногу. Завальский в лёгком, но прогрессирующем неадеквате, налицо явный сотряс, надо бы томограф, но ближайший в Сенегале.
Стараюсь без умолку с ним разговаривать, чтоб не потерялся, попутно пиная полицейских по поводу русской амбасады. Каким-то чудом умудряюсь купить местную SIM-карту, и вот настоящая радость – я слышу русскую речь, а через 15 минут работники нашего посольства Андрей и Сергей берут нашу почти пропащую ситуацию под контроль. Ух, немного отпустило. Отвозим разбитый мотик в посольство, селимся в гостишку напротив, Завальского штормит, он еле ходит, но серьёзных повреждений явно нет, а это уже хорошо. Время почти четыре часа ночи, спать, вырубаюсь мгновенно.
Утро вечера мудренее, у друзей есть друзья, у знакомых знакомые, мир не без добрых людей. Начнём разгребать вчерашний геморрой, с чувством, с толком, с расстановкой. Главный вопрос – самочувствие. Штормит, нога болит, но состояние не ухудшается, это главное. Мотик разбит достаточно сильно – сломан пополам стакан вилки, сплющен радиатор, разбиты электронные блоки, мотор не заводится. Это всё помимо отсутствия морды и погнутой рамы коляски. Восстановлению, по крайней мере, в разумные сроки, однозначно не подлежит. Продаём, за сколько дадут, или выкинем, чинить его тут абсолютно бессмысленно. Геннадия достаточно хорошо штормит, но в адеквате, рвётся в бой, домой на самолёте не хочет. Принято решение – везти его в Дакар на такси.
Мой мопед после девяти с половиной тысяч километров и ночной гонки за полицейским пикапом тоже выглядит несколько замученным, заклинило тормоз на коляске, в двух местах лопнула рама, и практически полностью отвалился глушитель. Потихоньку чинюсь. Приезжают Николай и Муса, друзья и компаньоны нашего дакарского товарища, сразу появляются простые решения многих проблем. Ребята реально помогают разгрести весь этот ворох свалившегося на нас дерьма. Такси найдено, покупатель на мотик ждёт с небольшими, но деньгами, рама на моей коляске заварена. В путь, нас ждёт Сенегал.
Просыпаемся, с трудом спускаем загипсованного Геннадия со второго этажа, грузим в восемьдесятлохматого года «Мерседес», выкидываем часть багажа и стартуем на юг. Такси быстро уходит в отрыв, я не спеша ползу по разбитой мавританской дороге.
Пейзаж вокруг потихоньку меняется, там и тут появляются кусты и деревья, Сахара отступает, вместе с ней и асфальт на дороге. Последние 70 км превращаются в сущий ад для дорожных подвесок «Сильвера», скорость падает практически до пешеходной, но вот и Росс, последний город Мавритании, граница.
Переправа через реку Сенегал больше похожа на гастроном конца 80-х, чем на границу между государствами. Очереди в никуда, множество желающих тебе помочь непонятного вида личностей, абсолютный хаос и безобразие. Заплати за эту подпись, заплати за ту, купи красную бумажку, синюю, жёлтую... понимаю, что обманывают, но я один, и это Африка, и тут это абсолютная норма. Знаю, что ребята из декабрьской группы отдали за переход по € 450, и, расставшись менее чем с € 200, ощущаю слабое, но всё-таки удовлетворении, что если и обманули, то не так сильно, как их.
И вот по прошествии каких-то четырёх часов передо мной открылись ворота пограничного поста, и я в Сенегале, первый русский, доехавший из Москвы на скутере с коляской до этой страны.
Настроение отличное, погода радует теплом и солнцем, вокруг достаточно зелено, а под колёсами вполне так европейский асфальт.
Но это Африка, мой безмятежный прохват прервался взмахом гаишника в Сент-Луисе. Помните наглые разводки российских гаишников в конце 90-х? Теперь я знаю, кто их научил. Предъяви аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, где оранжевая жилетка и почему не похож на фотку в правах?.. Это всё на фоне того, что вокруг не увидишь ни одного человека в шлеме на мотоцикле. Местные просто подъезжают к полицейскому с зажатой в кулаке купюрой. Денег у меня нет, боли я не боюсь, а времени дофига, едем в отделение. В отделении интерес ко мне быстро падает, а после того как я начинаю готовиться ко сну и требовать горячее питание, вовсе пропадает, вместе с суммой штрафа, которая с изначальных € 100 упала до сколько есть, а потом и вовсе опустилась до сколько не жалко. В итоге, оценив всё это шоу в € 2, я отправился дальше и на следующих постах просто включал тупнячка, разговаривая с продавцами полосатых палочек на чистом русском, без примеси иностранных слов, кивая и улыбаясь. Стратегия оказалась действенной, и до разговора о деньгах уже нигде диалог не доходил.
Чем дальше я уходил на юг, тем сильнее ощущалось, что в Африке очень много людей, и все эти люди куда-то едут.
Причём делают это, как в «Камасутре», иногда такими способами, что диву даёшься. Главный аксессуар любого автобуса – крепкий багажник на крыше, туда можно закинуть метра два груза, а сверху посадить людей. Это в Москве счастливые обладатели пикапов придумывают различные способы закрыть кузов. В Африке, наоборот, наваривают борта, чтоб люди могли ехать стоя. 10–15 человек в кузове размером с обычный европоддон – скорее, норма, чем исключение. И все эти 15 человек пялятся на тебя. Привыкаешь, но поначалу жутковато.
Километров за 70 до Дакара начались нормальные такие пробки, конечно, не московский мертвяк из-за перекрытия и идиотских развилок, но вполне такой плотненький трафик, связанный больше с посадкой и высадкой пассажиров многочисленных автобусов. Что больше всего поразило, абсолютное отсутствие российского нервяка и агрессивности на дороге.
Да, едет народ абсолютно безобразно, да, может остановиться где угодно и как угодно, да, что такое поворотники и зачем они нужны, похоже, никто и никогда не задумывался, но всё это делается на небольших скоростях с белозубой улыбкой на лице, и если тебя и подрезают, то точно не со зла. Опять же, повторюсь, это Африка, тут на дороге правило одно: кто больше, у того и преимущество. Светофор – это что-то там наверху, и какой там горит сигнал – абсолютно фиолетово, большой автобус всегда едет по главной, маленький автомобиль всегда по второстепенной. Мотоциклисты выживают, как могут, специально никто давить не будет, но головой приходится крутить на все 360°, особенно на такой шайтан-арбе, как мой колясочник.
Пытаюсь дозвониться до Сергея, в 25 раз безуспешно, ни российская SIM -карта, ни эстонская, ни мавританская не хотят звонить на сенегальский номер. СМС отправляются, но не доходят, подробная карта страны недоступна для моего «Гармина», но основные дороги там есть, забиваю в навигатор центр Дакара и двигаюсь туда с надеждой найти бесплатный Wi - Fi .
Проникновенье «Макдональдса» по планете оказалось не таким уж тотальным, ближайший находится в 2000 километрах к северу отсюда, планшет безуспешно сканирует эфир, но не видит даже закрытых сетей, попытаем счастья другим способом. Для начала нахожу приметное место, небольшая площадь рядом с гостиницей, перекрёсток нескольких дорог.
Достаю «Спот», отправляю с него контрольную точку в социальные сети и, выждав минут 10, звоню в Германию Владимиру. Странно, но в далёкий Дюссельдорф дозвониться проще, чем в ближайшую булочную. Вовка видит мою отметку на карте, сообщает её аборигенам, и через 15 минут я уже пью пиво в компании Сергея и добравшегося несколькими часами ранее Геннадия. Цель достигнута – мы в Дакаре.
Балтика хоть и устал от 600-километрового прохвата с загипсованной ногой на такси, но достаточно бодр, нога, конечно, болит, но мозги встали на место, уж не знаю, что больше этому способствовало, мавританские таблетки или содержимое той кучи пустых пивных банок, которая возвышалась на полу нашего номера. Лететь на самолёте отказывается, хочет ехать домой в коляске. Понимаю, что будет реально тяжело, осознаю, что со 100-килограммовым пассажиром и кучей багажа по разбитым африканским дорогам будет ехаться сложно, практически на 100 % соглашаюсь с фразой американской классики, что «Боливар не выдержит двоих», но вспоминаю более родное «Русские на войне своих не бросают». Чёрт с ней, с техникой, хорошая компания дороже любого железа, одним мёртвым мопедом больше, одним меньше, какая разница. Ещё по пиву – едем!
Но чтобы ехать, надо для начала привести «Фукусиму» в порядок, предыдущие 9500 километров изрядно потрепали старушку, глушитель держится на проволоке, не работает две трети тормозов, повышенный расход топлива намекает на скорую кончину трансмиссии, да и коляска абсолютно не предназначена для перевозки пассажира. Едем с Дакарским в полицейский гараж, более приличных мест, где ремонтируют мототехнику, нет, да и это напоминает скорее мотосвалку, чем мотосервис. Песок, грязь, местные этого вообще не замечают, мы уже тоже привыкли, разбираю мопед прямо на земле. Меняю масло, фильтры, при помощи банки из под «Кока-Колы» местные механики ремонтируют глушитель, как оказалось, вполне надёжно, вскрываю и диагностирую трансмиссию, меняю потрескавшийся ремень, теперь дело за коляской.
Коляску мы специально готовили в багажном варианте, для перевозки пассажира приходится для начала разрезать её до самой рамы, найти сиденье и максимально сдвинуть назад багажный ящик, дабы соблюсти правильную развесовку.
На свалке самолётов покупаю сиденье от древнего американского DС-10, варим место для сломанной ноги, переделываем крепежи кофра – и вуаля – вот боковой грузовой прицеп превращается в достаточно комфортный, хоть и открытый всем ветрам сайдкар. Пара мотков армированного скотча и туристический коврик завершают картину, теперь уже и не дует.
Пока я занимаюсь с мопедом, Генка пытается избавиться от лишнего багажа, счёт, как при полёте в космос, идёт буквально на граммы, куча инструмента, новая резина, бустер и туристические принадлежности остаются тут. С собой только самое необходимое. Необходимого оказалось много, у нас одной тёплой одежды четыре тюка, первый тест-драйв это подтвердил, хода подвески осталось всего сантиметра два-три, на каждой кочке она срабатывала до отбоя, цепляясь рамой коляски за каждую кочку. «Лежачих полицейский» приходилось проезжать по диагонали, но мопед двигался с двумя седоками, а это самое главное.
Прощальный обед с Сергеем и наша 600-килограммовая колесница уже наматывает на колёса красную африканскую глину на пути к одной из культовых точек мира – «Лак Роз», знаменитому финишным створом классического ралли «Париж – Дакар» Розовому озеру. Что ж, испытаем нашу повозку реальным бездорожьем. Скорость на грунте падала до пешеходной, Балтика тихо матерился на каждой кочке, которая болью отдавалась в его ноге, но мы ехали, ехали в сторону дома, и это главное.
Заночевав в кемпинге на берегу озера, встали пораньше, теша себя надеждой засветло добраться до Нуакшота. Наивные чукотские юноши были не в курсе, что сегодня день рожденья Пророка, и всё мусульманское население страны гуляет по дороге. Приходилось буквально пробираться через толпы людей и автобусов, города были наводнены празднично одетым населением, и 400 километров до границы мы ехали часов восемь, еле успев на последний паром в Мавританию.
Границу вдвоём, и уже умеючи, прошли достаточно быстро и недорого, но первые 70 км, которые я по дороге туда проскочил достаточно легко, на перегруженном мотике, превратились в настоящую пытку. Быстрее 20 км/ч было ехать невозможно, рама скрипела, Завальский тихо стонал, но за четыре с половиной часа мы всё-таки вырвались из этого ада спортбайкера на более-менее приличный асфальт. Ещё пара часов, и мы уже в компании Николая и Мусы лакомимся курочкой по-нуакшотски. Спать, завтра большой перегон по пустыне.
Трогаемся ещё затемно в надежде успеть до закрытия погранперехода, заправляем полные канистры топливом, берём сдачу фруктами и двумя французскими багетами, это будет наш завтрак. Выходной, дорога абсолютно пустая, лишь боковой ветер с океана пытается сбить нас с дороги. К полудню ветер меняет направление и дует с пустыни, сначала по асфальту бежит лёгкая позёмка, постепенно превращающаяся в сплошную пелену песка. Генка пытается сфотографировать эту завораживающую картину, и вот мы счастливые обладатели снимка за $ 500 и полного объектива песка. Границу с Западной Сахарой проскакиваем практически с ходу, на оформление всех таможенных формальностей потратив какие-то смешные три часа и чиркая брюхом по скальнику, выходим на оперативный простор. Впереди только дорога, солнце ещё высоко, валим. Находим шиномонтаж, реанимируем сжатым воздухом фотоаппарат, настроение улучшается, и мчимся вперёд. Через пару сотен километров на горизонте вырисовывается силуэт гостиницы, и мы, счастливые и довольные, находим отличный кров, корм и стоянку за достаточно небольшие деньги. О, чудо, даже в душе есть горячая вода. Что ещё нужно, для того чтобы встретить закат в пустыне?
Стартуем, как обычно, затемно, едем, но на очередном перекуре обнаруживаем трещину в раме коляски. Аккуратненько доползаем до ближайшей деревни, находим сварщика, и «Фукусима» обзаводится ещё парой швов и уголком в маятнике подвески. Обедаем в рыбацком посёлке свежим уловом и двигаемся дальше на север.
Следующие пара дней ничем, кроме езды по отличным марокканским дорогам, не отличались, мы просто ехали, наслаждались красивыми пейзажами, общались с местными сварщиками, ибо коляска медленно, но верно трещала по всем имеющимся швам, но мы всё-таки приближались к намеченной цели, парому Танжер – Генуя.
Опаздывая, без единого дирхама в кармане, без точных координат и адреса, каким-то чудом мы всё-таки нашли порт, нашли банкомат и загрузились на паром, который сэкономил нам почти три дня рубилова через Испанию и Францию с их безумными ценами на топливо и платными дорогами. Комфортабельная каюта, отличная компания испанских мотоциклистов, присоединившаяся к нам в Барселоне, и вот через два дня плавания, выспавшиеся и полные сил, мы катим по дорогам Италии, любуемся великолепными видами на горных перевалах Швейцарии и радуемся халявному вайфаю в туалете на австрийской автостоянке.
Успеваем засветло вкатиться в Германию, каким-то чудом проскакиваем дождевые тучи и, откручивая ручку до практически максимально разумных в нашей ситуации 120 км/ч, всё-таки врубаемся на подъезде к Пассау в ливень.
Но это уже ерунда, за сегодня пройдено больше 900 км, сворачиваем на второстепенные дорожки, полный расслабон и нирвана, ещё 30, 20, 10 километров, и вот он, «Ведьмин Котёл», место, где уже 25 раз проходит, наверное, самый культовый зимний мотослёт «Элефант Треффен».
Правда, в этом году зимним его можно было назвать с большой натяжкой, на улице держался вполне уверенный плюс, с неба накрапывал дождик, и заснеженная ещё пару дней назад поляна превратилась в болото. Застреваем на подъёме и тут же встречаем наших немецких приятелей из русскоязычного клуба SINIKI. Заталкиваем мопед в их лагерь, быстренько раскидываем палатки и до следующего вечера купаемся в роскоши человеческого общения в компании старых и новых друзей.
В субботу, окончательно промокнув, переезжаем в гостиницу, заблаговременно забронированную нашими одноклубниками и, отогревшись под горячим душем и тёплыми одеялами, отмечаем отличный урожай собранных на «Элефанте» призов. Как обычно, Россия не ударила в грязь лицом, четыре слётовских трофея отправляются на просторы нашей необъятной родины. Наш Гран-при, самый дальний Алексей Зеленов из Гороховца, лучший самодельный сайдкар у Игоря из Питера и маленький кубок за третье место в кастомайзинге за сделанную мной в Дакаре коляску. Отличный результат, хороший повод отметить победу.
С большим сожалением отказываемся от предложения нашего одноклубника и хорошего друга Влада Дмитриева погостить у него пару дней, уже хочется домой. Вчера ровно месяц как мы в дороге, стартуем с утра на восток, навигатор рисует нам достаточно странный, но, судя по всему, оптимальный маршрут через Австрию и Брно, немного подумав, соглашаюсь, с нашим перегрузом лучше проехать лишние 50 километров по автобану, чем ворочать рулём по узеньким чешским дорожкам. В темноте в Польше ловим пару хороших ям, думаем найти гостишку на трассе, но созваниваемся с товарищем Михаилом из Лодзи, решаем, что лишние 100 километров не проблема, и почти в полночь заваливаемся в этот красивый город. Отличная еда, вкусное пиво и приятная компания, самое лучшее завершение тяжёлого дня.
Утром беглый осмотр подтвердил мои опасения, вчерашние ямы вывернули крепёж амортизатора, Михаил ищет нам сварку, трогаемся, но мопед глохнет и больше не заводится.
Меняю свечи, проверяю контакты на предохранителях, вроде, ожил. Едем в мастерскую и в пятый раз за эту поездку пользуемся услугами сварщика. Коляска обзаводится новым крепежом амортизатора и ещё парой новых швов, едем. Наша цель на сегодня – Минск – вполне реальна, при условии быстрого прохождения границы. Объезжаем очередь, улаживаем таможенные формальности и, пополнив запас топлива, выходим на финишную прямую Брест – Москва.
Задача ясна и понятна, впереди 1050 километров достаточно ровного, не один десяток раз унавоженного нашими колёсами асфальта, недорогой отечественный бензин и море друзей и знакомых по всей трассе. Но человек предполагает...
«Фукусима» встала, мотор заглох, и все мои попытки его оживить терпели фиаско, не помогли традиционные задумчивые взгляды, поглаживания по сиденью и постукивания по колесу.
Холодало, без электричества наши электроподогреваемые костюмы не работали, и единственным решением вопроса был звонок друзьям. Эвакуатор, стоянка и, как всегда, отличная компания не дали нам замёрзнуть в белорусском поле. Витяйка, Ворон, низкий вам поклон и уважуха. «Роллинги» – как всегда самый лучший мотоклуб в мире.
Следующий день прошёл в безуспешных попытках оживить мотор, скутер был разобран до рамы, пролиты все контакты, продиагностирован бензонасос, просушено всё, что только можно, и смазано всё, что только можно смазать. После 10 или 12 часов мотор откликнулся весёлым стрекотанием, и с чувством выполненного долга мы с Вилякой разошлись по домам. Утром собрали пластик, прицепили коляску и даже совершили небольшой тест-драйв. Всё работает, грузимся. Упаковали багаж, посадили Генку в коляску, но при открытии «газа» мотор вздохнул и больше не завёлся. Вот так закончился самостоятельный пробег, 18000 км, российские противогололёдные компоненты, соль Атлантики и песок Сахары добили бедную «Фукусиму», тут мы её точно не починим. Нужен тёплый сервис, мотоподъёмник и грамотная диагностика.
С чувством выполненного долга, позвонил жене и пригласил её на экскурсию в брестский супермаркет. Разве может женщина отказаться от перспективы пополнить домашние запасы Боржоми и Хванчкары, даже если это в тысяче километров от дома? Конечно, нет, и следующем утром она уже везла двоих потрёпанных мотопутешественников и их мотоцикл в сторону дома.
Вот примерно так закончилась эта эпопея , один мотик разбит в хлам в Мавритании , второй умер в Бресте от вполне естественных причин , один гипс и стряхнутая лампочка , но море удовольствия и удовлетворение от сделанного . Мы доехали своим ходом в январе из Москвы до Дакара , посетили и забрали главные призы с двух зимних европейских мотофестов , все живы . Ну , а техника… технику , конечно , жалко , но это дело наживное , к следующей зиме что - нибудь подготовим и , если позволят финансы и здоровье , прокатимся ещё .
