Австралия… Мы давно готовились к этой поездке, так как это был последний континент (естественно, не считая Антарктиды)? где я ещё не проехала на мотоцикле.

Наш мототур начинался из города Перт, но мы решили, что, конечно, раз уж мы так далеко летим, нужно посмотреть и столицу Австралии – Сидней. Кстати, мы так делаем всегда. Например, перед туром на Аляску мы останавливались на два дня в Нью-Йорке, перед туром в Чили – Боливия – Аргентина – в Сантьяго, и так далее. В этом есть преимущества, первое – ты успеваешь адаптироваться к климату и часовому поясу, и второе – знакомишься с большим городом страны, ах, ну да, конечно, есть третье преимущество – продлеваешь себе отпуск!

В Сидней мы летели авиакомпанией Etihad Airways, билеты купили достаточно недорого, порядка $ 1300 за билет, но в данном случае мы ещё надеялись на одну интересную фишку. В этой авиакомпании вы можете запросить Upgrade билета, то есть повышения класса обслуживания: на сайте авиакомпании после выписки билета вы заполняете некую форму, где предлагаете свою цену за то, чтобы пересесть в бизнес-класс. Своего рода аукцион среди пассажиров. Всем известно, какие приятности приносит бизнес-класс при столь длительном полёте. Кроме того, можно увеличить вес багажа – что особенно ценно в нашем случае, когда сумки с экипом весят достаточно много. Так вот, мы сделали апгрейд билета и стали ждать – авиакомпания принимает решение за 48 часов до вылета самолёта.

Совет для большой компании: делайте бронь по два человека, так как чем меньше народу, тем больше вероятность подтверждения апгрейда билета. Авиакомпания никогда не подтвердит сразу семь человек, а вот по двое – это более реально.

В нашем случае посчастливилось двум нашим товарищам, двум Серёжкам. Позавидовав им (по-доброму), мы побрели в свой эконом-класс.

Итак, к вечеру (где-то через сутки) мы прибыли в Сидней. Наш отель располагался в центре города, и что странно – вокруг отеля абсолютно не было людей. Мы взяли такси и, конечно, отправились к самой известной достопримечательности Сиднея – сиднейской опере, нашли там ресторанчик с морской кухней и отпраздновали свой приезд.

К слову сказать, тогда-то мы и столкнулись с заоблачными ценами Австралии, нет, конечно, мы знали, что австралийский доллар выше американского, и что Австралия – дорогая страна, но чтобы настолько! Хотя тогда мы ещё думали, что это просто дорогой ресторан в центре Сиднея, но и потом, даже в пустынях Австралии, мы неоднократно убеждались, насколько эта страна недешёва.

На следующий день за окном сильно моросило, и, в принципе, дождь лил весь день с маленькими остановками. Когда мы вышли на улицу, оказались в центре людской бурлящей толпы. Как так? Ведь вчера вечером на улице не было абсолютно ни души! Оказывается, народ предпочитает жить вне центра города, поэтому только утром и вечером (примерно около 18:00) бывают пробки из машин и толпы людей на улице, зато потом центр вымирает.

Весь день мы провели, катаясь по городу на машине с гидом, осмотрели кучу разных достопримечательностей и пляжей. Например, точку высадки на континент капитана Кука в 1770 году. Или форт, который построили англичане после того, когда к ним приплыл корабль, и капитан рассказал, что идёт Крымская война с русскими. Но они не учли того, что корабль шёл полгода, и когда ещё через полгода к ним пришёл новый корабль (а форт уже был выстроен), оказалось, что Англия и Россия подписали перемирие, и форт не нужен. Так и стоит он до сих пор, ни разу не использованный по назначению.

Много разного интересного узнали мы и о жизни в городе. Например, пособие по безработице составляет $ 3000 в месяц, а при выходе на пенсию человек получает до $ 1 млн долларов, и даже выстроены целые кварталы для пенсионеров. Небольшой домик можно купить за $ 300–400 тысяч, но есть, конечно, дома и в несколько миллионов, особенно котируются дома, в которых с одной стороны окна выходят на бухту и вид с небоскрёбами, а окна с другой стороны выходят на океан. Или, например, заключённых, которые не особо опасны для общества, отпускают на неделю домой, а отбывают они срок с пятницы по воскресенье – так государству дешевле их содержать.

Такси постоянно снуют по улицам, как в Нью-Йорке, только здесь они не жёлтого, а белого цвета. Десятиминутная поездка на такси стоит примерно 10 австралийских долларов. Вечером мы катались на кораблике, осматривали ночной Сидней с воды и потом прогуливались до своего отеля пешком.

Солнечный Сидней, говорите?! Ага, да! Рассказывают даже, что в городе так редко бывает дождь и случается засуха, поэтому тогда даже запрещают мыть машины и расходовать воду на полив растений, но, видимо, не в этот раз! Сначала мы поехали в зоопарк, где наконец-то смогли увидеть, покормить и погладить кенгуру, а я обнималась с милым маленьким коалой.

Дальше мы отправились в Национальный парк Голубые горы. Если вы посмотрите любой путеводитель, то первое, что прочтёте, это «парк Голубые горы – одно из самых красивых мест в мире!». Да, наверное, так и есть, но в этот день нам не очень повезло, из-за погоды было абсолютно ничего не видно.

Кажется, что Австралия не такая уж и большая страна, когда смотришь на карту, а перелёт в город Перт составил по времени примерно столько, как от Москвы до Лондона – 3270 км.

Мы разместились в гостинице и поехали к океану, воспользовавшись для этого автобусом, что очень даже выгодно – билет действителен два часа и на семь человек обошёлся нам в $ 30.

А вечером у нас была запланирована встреча с руководителями клуба «ВМW Австралия» (отдельное спасибо Сергею (Др. Абсту), за организацию встречи). Мы отлично пообщались, я дала интервью для их журнала, рассказав о нашем клубе, и потом уже в более неформальной обстановке мы все были приглашены на следующий день на пикник.

Потом у нас был подготовительный день: закупаемся всем недостающим и едем на электричке в маленький городок на океан, где, представляете, есть даже собачий пляж и ресторанчик. На дорожку – обещанный пикник от австралийского клуба BMW.

И вот он – наш первый день пути! Знакомимся с гидами, получаем мотоциклы – и в путь! Нам предстояло проехать 360 км асфальта, всё бы ничего, но вот поначалу левостороннее движение многих отвлекало от дороги. Стаи попугаев сопровождают нас, иногда по обочинам дороги лежат тушки сбитых кенгурушек.

Мобильной связи уже нет, хотя мы находимся в городе…

Рано утром отправляемся на «Гору Волны», передать словами это захватывающее зрелище невозможно! Далее 80 км асфальта, сворачиваем на гравийку, ещё 10 км и остановка. И тут гид нам говорит: «Вы получили мотоциклы с двумя зеркалами и хотелось бы, чтобы так же вы их и сдали. Очень рекомендую всем снять зеркала и подспустить колёса». Да, и тут мы, конечно, поняли, что впереди нас ждёт полное веселье…

Мы свернули на Голландский Тракт – смесь камней, гравия и песка, песка, песка. И так нам предстояло ехать 300 км. Дорога была с постоянными поворотами, достаточно узкая, по бокам дороги кусты, которые больно бьют по рукам и ногам. Встретили компанию австралийских мужчин на джипах с очень колоритным гидом на мотоцикле. У них, оказывается, был мальчишник и вот так они решили его провести, очень завидовали нашей команде, что у них есть девушка и попросили сфоткаться со мной, на что Макс им сказал – только под моим присмотром… По дороге на перекрёстке увидели старый железный ящик, оказывается, внутри лежит тетрадка и ручка, и каждый путник может оставить запись о себе.

Один наш пилот Сергей Волна очень сильно упал и повредил руку, но пока продолжал мужественно ехать дальше. Когда нам оставалось около 40 км до предполагаемого места ночлега, на грузовике пробило колесо и пока его чинили, начало смеркаться. Было принято решение разбить лагерь практически посередине дорожки, на маленькой полянке между кустов. Приготовили ужин в походных условиях и, полюбовавшись звёздным небом, отправились спать. В два часа ночи я проснулась от дикого холода и решила вылезти из палатки в надежде, что костёр ещё горит, оказалась, что там уже было много народу… Погревшись, я поспала ещё до шести утра, и потом по дружному гулу поняла, что народ от холода не спит, а сидит у костра, на улице было –5 °С, на мотоциклах лежал иней. К семи утра на солнышке градусник показал –1 °С.

Позавтракав, мы собрали лагерь и двинулись в путь. Наш Сергей «Волна» ехать уже не мог, рука сильно болела, и запястье опухло, посадили его в грузовик.

И опять началась борьба с песком, ко всему остальному прибавились ещё и промоины, местами с канавами. Падения были неизбежны, то один мотоциклист перелетел через руль – травма колена, то второй упал – травма рёбер, пришлось и его погрузить в грузовик – в тесноте да не в обиде, но мест в грузовике уже не осталось, всё это прекрасно понимали, как и то, что это только второй день пути! Но наконец-то мы добрались до конца, мы преодолели этот тракт, помогая друг другу!

Когда мы вышли на гравийку, то приняли решение немного изменить маршрут и срочно ехать в самый ближайший город, где есть госпиталь. 180 километров, и мы на месте! В госпитале сделали Сергею рентген руки, и оказалось, что у него сломано запястье и что-то там ещё с пальцем, пришлось наложить гипс (к слову сказать, эта небольшая процедура стоила 700 австралийских долларов). Остальных пострадавших намазали мазями и отправили в отель. К сожалению, для Сергея на этом австралийское путешествие закончилось, он принял решение лететь домой. Хорошо, что в этом городе был небольшой аэропорт, и мы смогли посадить его на самолёт, а сами, поужинав, отправились спать.

Утром закупились провизией, починили мотоциклы, заправились бензином по полной и отправились в путь. Как преодолеть 450 км из точки А в точку Б быстрее? Ну, конечно же, по асфальту! Не знаю, может, кому-то это нравится, но явно не нам. Ровные дороги с практически однообразным пейзажем, 100 км/ч, ни людей, ни строений, только иногда автопоезда становились развлечением для нас (это огромные грузовики с прицепами, достигающие 55 метров в длину). Тогда мы ещё не знали, насколько эти грузовики опасны на бездорожье!

Видели ли мы кенгуру? Да, видели, но это были лежащие по обочинам сбитые кенгуру, и над ними кружились птицы. На третьей сотне километров народ уже начал сходить с ума – кто-то пел, кто-то танцевал на мотоцикле, кто-то реально засыпал, ехали и стоя, и лёжа, и на одной ноге, и на боку, вообще – полное мучение. Наконец-то прибыли на базу, связи, конечно же, нет, зато есть небольшой маленький ресторанчик с баром. И тут мы стали свидетелями апогея «борьбы с алкоголизмом», внимание… Текилу наливают один раз в час! Напиться было достаточно трудно…

А на следующий день выяснилось, что в Австралии День Победы. Ничего не работает, даже в отеле не хотели делать нам завтрак, ели уговорили их и, подкрепившись (два яйца и тостик), отправились в путь.

Гид себя не очень утруждал утренними брифингами с самого начала путешествия, но сегодня утром собрал всех и провёл подробный инструктаж. «Нам предстоит 340 км гравия с песком, будет очень пыльно, всем держать дистанцию и главное: по этой дороге на бешеной скорости носятся автопоезда, смотрите в зеркала, и если увидите клубы дыма сзади, или такую картину увидите впереди – сразу же прижмитесь к обочине, полностью остановитесь и подождите, пока эта махина пролетит мимо, его тормозной путь составляет 500 метров при условии, что он вас заметит».

Мы покивали головами и с опаской тронулись в путь. И начался этот жуткий гравий, но это был не просто гравий, это был песок, немножко с камнями, мотоцикл болтало во все стороны, спасала только скорость. Если едешь больше 90 км, 100, 110, то мотоцикл едет ровно, как только сбрасываешь скорость – он начинает плясать пляской святого Вита.

Заправок нет, людей нет, машин нет! Вдруг, на горизонте появляется что-то большое – это два корабля пустыни, два верблюда, стоят, как наши лоси – смотрят на тебя, и никуда не двигаются. Пришлось им посигналить, порычать моторами, только тогда они вальяжно удалились с дороги. История появления верблюдов в Австралии началась в 40-х годах XIX столетия, их завозили как рабочую силу, они помогали доставлять продукты питания, технику на золотые прииски, а потом необходимость в верблюдах отпала, и их просто отпустили на волю, и сейчас поголовье верблюдов постоянно пополняется.

К вечеру мы прибыли в кемпинг, он был очень хорошо оборудован, обнаружили туалет, душ и кухня и, конечно же, места для палаток.

Утром заправились на колонке, которая закрывается решёткам, и тут подъехал огромный автопоезд. Все, конечно, стали с ним фотографироваться – на фоне его кенгурятника, сваренного из толстых стальных труб выше человеческого роста. Австралиец рассказал нам, что впереди нас ждёт два участка по 10 км глубокого песка, что совсем не придало нам оптимизма. И вот мы двинулись в путь. 480 км песочно-гравийной дороги, с разной степенью качества покрытия, за весь день мы увидели два раза верблюдов, на этом всё знакомство с живой природой Австралии закончилось. С уже ставшими легендой выпрыгивающими из кустов кенгуру мы так и до сих пор не встретились. На другой заправке нам встретилось много аборигенов, но их фотографировать нельзя, так как у них есть поверье, что с фотографией уходит душа.

В пути несколько раз на мотоциклах пробивались колёса, а по обочинам почему-то очень часто валяются разбитые и брошенные машины.

С последними лучами солнца мы прибыли на очередную заправочную станцию, при которой есть место для стоянки. Разбили палаточный городок, поужинали стейками и легли спать.

По утрам всё так же холодно: –5 °С. Сегодня, как сказал нам гид, очень лёгкий день, всего 340 км бездорожья. Собрались, позавтракали, заправились и в путь. Ехали по песку уже более-менее расслабленно (хотя, конечно, меньше его не стало, наверное, уже прикатались), даже пытались любоваться видами по ходу движения. По мере приближения к горам, трава становилась зеленее, а деревья и кусты погуще. Грейдер был весьма обманчив, так как он был в основной массе из слежавшегося песка, но местами он был достаточно глубокий и напоминал стиральную доску, вибрация, передаваемая на руки, была очень сильной.

Сравнительно рано въехали в город недалеко от горы Улуру. Эта возвышенность считается восьмым чудом света и принадлежит полностью племени аборигенов, только с их разрешения можно посещать эту гору, аборигены сдают её государству в аренду, за что и получают до 700 тыс. долларов в год. У аборигенов эта гора является священной!

Разместились мы в кемпинге, это очень приятные маленькие домики по две спальни и с маленькими кухнями. Душ и туалет – на улице в 500 метрах от домика. И наконец-то здесь есть связь с Москвой!

На следующий день был запланирован отдых. Наконец-то можно выспаться, так как каждый день мы встаём в шесть утра, чтобы застать по максимуму световой день. Естественно, не усидели на месте, поехали осматривать священную гору Улуру. Ехать до неё 26 км по асфальту, для нас супер-спортсменов-внедорожников хуже не придумаешь, и более того, по обочинам дороги прям как нам назло везде стоят таблички “No off-road driving”.

Въезд в Национальный парк платный – 25 австралийских долларов. Погуляли мы вокруг горы, нафоткались, самые смелые совершили восхождение на вершину горы – это достаточно опасно для жизни. По статистике, в год гибнет до 50-ти человек, аборигены просили запретить подъём на гору, но до сих пор к их мнению никто не прислушивается. На самой вершине горы есть маленькие озера, в которых живут земноводные, похожие на пришельцев, так как у них много лапок.

На следующий день нам предстояло проехать 300 км. Это уже не так и много – кажется нам. На заправке встретили одинокого эмо, конечно же, все бросились с ним фотографироваться и так надоели птице, что она стала огрызаться и даже набрасываться. Солнце палило нещадно, погода вообще тут какая-то странная, днём жарища, а ночью очень холодно. Видели двух змей, для меня это ужасно – я дико боюсь их даже по телевизору, а они тут прям на дороге лежали. Прибыли мы в ещё одно туристическое место недалеко от каньона, разместились и увидели табличку с вертолётом, нашли быстро площадку вертолётную, сняли вертолёт и полетели над каньоном… Красотища!

Потом мы отправились на этот каньон пешком, особенно мне понравилась табличка, которая гласила «Обязательно надевайте шляпы, вам на голову может упасть паук, его яд смертелен».

На следующий день предстоял пробег частично по гравию, частично по асфальту. Мы начинаем, понимая, что бездорожье заканчивается, и нам от этого немного становится грустно. Уже хочется на тот страшный Голландский Тракт, в песок, но гид говорит нам, что мы зря расстраиваемся, пусть впереди нас ждёт асфальт, но природа будет меняться на глазах, и будет очень много интересного. И правда, природа расцветает на глазах. На одном из отрезков пути, параллельно нашей дороге, вместе с нами бежал небольшой табун чёрных лошадей, но потом у меня пробило колесо, я чудом не упала, а лошадки поскакали дальше.

По пути мы заехали в ущелье Chasm, это небольшое ущелье – каньон, служит примером создания туристической точки практически из ничего. В Крыму или на Горном Кавказе есть куда более интересные вещи, но здесь привлекать туристов помогают и дорожные указатели за много километров до ущелья, и обозначенное место на картах, и, конечно, инфраструктура на месте – это и кафе, и туалет, и билеты «с видом на провал». Прогулявшись полтора километра до ущелья и обратно (особенно это приятно в мотоботах), мы все решили, что вот если бы на мотоциклах тут прокатиться, то это было бы здорово.

Приехав в Алис-Спрингс, первым делом мы отправились в мотомагазин, где продавцы обрадовались нам, стали расспрашивать, откуда мы и куда ездили, и, видя нас таких чумазых, но счастливых, уважительно качали головами. Мы взяли новую цепь и звезду для давно не вылезавшего из прицепа «Сузуки» и новую покрышку для одного из мотоциклов.

Разместились в отеле недалеко от центра города. Душ и туалет прям в номере, вот оно счастье! Но австралийское жмотство проявляется и тут, завтрак, конечно, включён в стоимость номера, но… хочешь чего-то горячего типа яичницы или сосисок – плати $ 12.

Вечером мы отправились в ресторан в самом центре города, потом двинулись на поиски магазина для закупки горючего для покорения засушливых пустынь. Наконец-то нашли мини-маркет и вызвали такси, видели бы вы глаза таксиста, когда он подъехал к магазину, а там стояли два товарища в окружении ящиков и сумок с алкоголем (остальные участники в это время потихоньку топали в отель, чтобы принять там таксиста). И вот такси подъезжает к отелю, а тут стоят 10 мужиков и приветственно машут руками и начинают с радостью выгружать ящики со спиртным из багажника…

Кто-то говорил об асфальте… Утром, как обычно в шесть часов, мы неспешно собирались, и вдруг гид говорит: «То, что я вам сказал вчера – дальше будет асфальт – это шутка, впереди ещё куча бездорожья и ночёвок в палатках!».

На сегодня 300 с лишним километров грейдера, но, правда, первые 100 километров закатали в асфальт. Выглядит это так: широкая гравийная дорога, а ровно посередине одна полоска асфальта на одну машину, а далее просто полоска асфальта без обочин. Вот тут-то и пошло веселье, разъехаться на такой дороге можно, только полностью съехав с асфальта, практически в канаву. Так что когда мы увидели вдали роадтрейн, мы съехали и спокойно устроили себе перекур, тем более что некоторые из нас наконец-то увидели в кустах «живого» кенгуру, и это на третьей-то неделе путешествия по Австралии!

На заправке мы нагнали автопоезд и подошли к нему фотографироваться, а заодно спросить, какая дальше будет дорога, на что водитель улыбнулся, ничего нам не сказал и с размаху заснул тонкую железную палку в ниппель своего колеса и начал его спускать. Ага, ну тут всё стало ясно без слов – дальше нас ждёт суровое бездорожье с песком.

Ещё через 100 км мы прибыли в очередной маленький городок, где была заправка. Это была очередная резервация для аборигенов и, что примечательно, бензин на заправке отпускали два аборигена. Как правило, в таких городках только на АЗС и в магазине работают белые, а остальное население – аборигены – которые не занимаются абсолютно ничем. На улицах было очень грязно, валялось много мусора, а напротив заправки был достаточно большой детский садик. Около его забора сидела аборигенка ужасного вида, ела сосиски и издавала жуткие звуки.

Наш гид предложил изменить маршрут, причём практически кардинально – дело в том, что через два дня у нас планировался асфальт – 600 км, но, так как мы асфальт не любим, то решили всё переиграть. Гид взял получасовую паузу, чтобы выяснить у местных про новый маршрут, мы, пока находились в ожидании, перекусили, сидя прямо на асфальте. Некоторые особо психологически устойчивые бойцы, спали в тени под произведениями местного настенного искусства.

Приняли решение добавить сегодня ещё 120 км и двигаться до точки, обозначенной на карте как место, где есть вода.

Покинув городок, мы выскочили на грейдер с нашим уже любимым песком. Иногда попадались навстречу (хорошо, что навстречу, так как обгонять этих монстров практически нереально и очень страшно), огромные роадтрейны. Издалека видно огромное облако пыли, из которого на скорости не менее 100 км/ч вылетает монстр. В это время лучше съехать с дороги на обочину, так как если в это время кто-то со встречного направления решится обгонять грузовик, он выскочит на вас, но даже не сможет вас увидеть из-за большого облака пыли.

А потом пошли поля, сплошь усеянные термитниками, со стороны очень похоже на кладбище, хотя некоторым они казались маленькими замками. Потом заглох наш КТМ 560, пришлось загрузить аппарат и его хозяина в прицеп, и до стоянки они так и ехали, наслаждаясь видами из окошка. Как раз от места поломки оставалось 60 км до нашей точки прибытия, и мы спросили гида, а какая там будет вода – озеро, колонка, бочка, кран? На что он нам ответил: «Если честно, я не знаю, я там никогда не был, на карте обозначено, что вода есть». Однако, когда мы прибыли, в бочке с краником, стоящей на обочине дорог (оно и было тем местом, указанным на карте), воды не оказалось.

Пока мы под крышей пережидали жару и ремонтировали КТМ, понаехали кемперы – пенсионеры на джипах – и заняли одну из двух приличных площадок для установки палаток. Нам пришлось быстренько подсуетиться и занять вторую площадку в пустыне. Появились очень назойливые мухи в огромных количествах, они досаждали нам, пока солнце не село.

С утра народ начал просыпаться и вылезать из палаток с первыми лучами солнца. Скромный завтрак, сборы лагеря – и в путь! В планах было проехать около 400 км и ночевать в «Буше» – так называется австралийская пустыня, мы движемся по пустыне Таками. Если вчера термитники были небольшого размера, то сегодня это большие дома выше человеческого роста, как будто большие дети-великаны строили домики из песка. Далее эти «домики» сопровождали нас на протяжении ещё нескольких десятков километров.

Потом мы свернули с дороги на боковую трассу, дорога стала достаточно узкой, с высохшими промоинами и обильной зеленью по бокам, и даже появилось что-то похожее на лес, переезды через лужи и дикие коровы на полях. Около первой лужи народ повеселел и стал кататься туда-сюда и фотографироваться.

Проехав ещё 50 км, мы нашли речку, на берегу которой решили разбить лагерь. Я, невзирая на возгласы, что там могут быть крокодилы, бросилась в воду купаться. Народ подождал, не съест ли меня кто в этой реке, и с большой осторожностью поплескался около берега.

Традиционный костёр, мясо на углях, запечённая картошка, разговоры о жизни и уже любимая палатка, наш маленький дом, сегодня всю ночь нас сопровождали крики совы и кваканье лягушек.

Самые смелые приняли поутру водные процедуры, и мы двинулись в путь. По пути нас сопровождали стаи маленьких зелёных попугайчиков. На дороге ребята увидели ящерицу с синим языком, ну, конечно же, все остановились и стали с ней фотографироваться.

Ещё 200 км, и мы прибыли на заправку в маленьком городке, это очередная резервация для аборигенов, эборидженалс – так их называют. На въезде в этот городок обнаружился аэродром для легкомоторных самолётов, кстати, в Австралии права на вождение самолёта можно получать с 14 лет.

Это так удивительно – 300 км в одну сторону и 200 км в другую – нет абсолютно никакой жизни, даже ни намека на неё. И тут вдруг посередине мира, можно сказать, «ничего», городок, где как обычно эборидженалсы сидят на улице и бьют баклуши или разъезжают на своих раздолбанных автомобилях, на которых почему-то обязательно спущено одно колесо прям до обода. На заправке, как обычно, работают трое белых. Несмотря на табличку «берегите город в чистоте», вокруг валяются кучи мусора. Но наш гид оценил еду в местном магазинчике на заправке, как самую хорошо приготовленную на нашем маршруте в подобных заведениях. А мальчишки, конечно же, посплетничали и пофлиртовали с симпатичными продавщицами.

Система отпуска бензина в резервациях предоплатная, видимо, тут всё-таки не доверяют, сколько денег дал, на столько тебя и заправили, прям как у нас в России, подумалось мне. Литр бензина стоил 216 центов, достаточно гуманно для аборигенских территорий. Вообще, бензин на всём пути у нас встречался по разным ценам – от 149 до 280 центов за литр.

По пути мы сделали остановку в очень красивом месте, где невероятно пахло до боли знакомым запахом весны, это оказалась всем нам знакомая мимоза.

И вот мы въехали на асфальт, на этом наше эндуро-приключение, к сожалению, закончились – теперь впереди ждала только асфальтированная дорога. Впереди примерно 2000 км скучного асфальта, но зато обещают богатую экскурсионную программу. По поводу раздолбанных машин. По сторонам дороги они появляются с завидным постоянством. Всё это наводит на размышления о том, что разбивание тачек является одной из местных национальных забав. Причём некоторые валяются вдали от дороги, как бы по типу «чем круче джип, тем дальше бежать за трактором». Но только никаких джипов среди этих, отживших свой век средств передвижения не наблюдаются, это в основном седаны марок «Форд», или «Холден». Ну, если судить по ранее озвученным еженедельным пособиям для аборигенов $ 700, они могут хоть каждую неделю покупать себе по такой старой тачке и ритуально расфигачивать её как душе угодно. Причём все они стоят, естественно, без колёс, и многие расстреляны из оружия…

В конце пути нас ждал гостевой дом с душем. Как только зашло солнце, на всех ближайших пальмах начали бесноваться летучие лисицы, а в бассейне обнаружились большие жабы-ага.

Жаба-ага была ввезена в Австралию 70 лет назад для борьбы с насекомыми-вредителями, но жаба не стала осваивать тростниковые плантации, а благополучно распространилась по стране, нанося большой урон местным экосистемам. Жаба-ага является ядовитой, и есть инструкции, как отловить жабу и посадить её в специальную корзину, которая есть во многих местах.

И вот ещё один день путешествия, сегодня нас ждёт 360 км асфальта. Ничего выдающегося по пути нам не встретилось, но с утра гид нам рассказал о каком-то чудесном месте, где нас ждёт прекрасная природа и замечательное озеро, в чистейших водах которого мы будем купаться. И вот наконец-то мы прибыли в Национальный парк Nitmiluk. Гид как-то подозрительно остановился, как только мы въехали на территорию, и стал озираться по сторонам. Перед нами стояло одинокое небольшое здание душа и туалета, а всё остальное пространство было обнесено жёлтой лентой. Оказывается, недавно в этом районе выпало огромное количество осадков и смыло все строения, но самое главное, с водой пришли крокодилы, и в чудесном озере с водопадом, к которому мы так долго ехали, купаться категорически запрещено и нельзя даже подходить к нему близко. На наши шутки типа «а если мы закинем туда кусок курятины и ха-ха-ха-ха» гид сделал серьёзное лицо и предупредил ещё раз: «НЕ ПОДХОДИТЬ К ВОДЕ».

Разбили мы лагерь чуть дальше на полянке и очень расстроились, что не получится искупаться. Через некоторое время к нам подошёл гид и сказал, улыбаясь: «Не расстраивайтесь, здесь есть в горах ещё два озера, до одного – 2 км по горам, до другого – 3,5 км». И мы, конечно, двинулись туда. Каменистая дорога в гору тянулась долго, но тут мы услышали чарующий шум водопада, а потом нам открылся чудесный вид на горное озеро. Было такое ощущение, что мы попали в «Парк Юрского периода». Все с осторожностью заходили в воду, ожидая, что она будет холодной, как в горных реках, но вода оказалась тёплой и прозрачной. Все резвились, как дети, и только закат солнца заставил нас уйти. Вечер принёс долгожданную прохладу, так как днём температура уже начала доходить до +36 °С.

Ночь прошла спокойно, крокодилы к нам не приходили, зато на утро мы наконец-то увидели трёх кенгуру, они пришли к нам в лагерь и что-то там ели в кустах. Ну, вот мы их и увидели. А то уже стали думать, что это фантастика. Но как только все похватали фотоаппараты и ломанулись их фоткать, зверюшки ускакали.

На следующий день предстояло проехать около 400 км с экскурсией в середине пути. Так как на одном из мотоциклов, на котором ехал Тоха, задняя резина практически стёрлась, я решила, что по асфальту ехать ничего интересного, и отдала ему свой аппарат «в пользу бедных, так сказать», а сама решила поехать «вторым номером» на F 800 GS, сделав себе небольшую поблажку в экипе. Вообще, наша команда по отношению к экипировке разделилась на три группы, первая – кроссовки, джинсы, майка, шлем, вторая (в ней я) – кроссовки, джинсы, куртка с защитой, и третья группа – это полный экип, как на бездорожье.

Проехав порядка 200 километров по асфальту, мы въехали в парк «Какаду» – это огромная многосоткилометровая территория. Сразу на въезде стоят предупреждающие знаки, что крокодилы кругом, вообще надписи гласили: «Пойдёшь налево – крокодил, пойдёшь направо – крокодил».

По сторонам дороги находятся болота, в тех местах, где нет болот – сухостой и пожары, леса горят страшно. К обеду мы прибыли на реку, где покатались на лодке, выискивая крокодилов, которых практически не видно в воде и иле, но они повсюду. К вечеру мы прибыли в отель, где был бассейн и ресторан.

Дальше… Опять 360 км асфальта, ничего примечательного и интересного об этом утомительном занятии написать не могу. Уже к обеду прибыли в кемпинг и отправились на водопад, но тут нас ждало разочарование, это было туристическое место, и народу было очень много. Нас, диких людей, проживших столько дней вдали от цивилизации, это зрелище повергло в шок, и мы, быстро искупавшись, отправились к себе на базу.

На следующий день вернулись на базу, сдали мотоциклы, устроили торжественный ужин. А потом несколько человек улетело домой, их срочно ждала работа, а мы улетели на два дня на Барьерный риф и вернулись в Москву.

Как вы поняли, это было очень интересное путешествие! Я очень рада, что смогла побывать в этой необычной стране. И спасибо всей команде, которая была со мной и поддерживала меня.