Эта история имеет очень странное начало, продолжение и, по всей видимости, ещё не окончена.

В один из тёмных декабрьских дней на мой телефон раздался звонок. Приятный женский голос с металлическими нотками вежливо поинтересовался, занимаемся ли мы организацией мотопутешествий во всякие экзотические места? Получив утвердительный ответ, дама быстро и чётко изложила свой запрос. Суть его состояла в следующем. Она на пятом месяце беременности и хочет сделать новогодний подарок своему супругу, который работает без продыху. Подарком должен быть необычный тур на мотоциклах с элементами приключений и путешествий. То есть не всё время пилить на мотоциклах без остановки, но и путешествовать пешком в джунглях в поисках заброшенных городов древних цивилизаций, нырять в гроты, спускаться в пещеры, плавать в водопадах и отдыхать на диких пляжах.

Цель подарка, разумеется, помимо его оригинальности и неожиданности, на мой взгляд, заключалась ещё и в том, чтобы укатать благоверного на мотоцикле до такого состояния, чтобы в период появления на свет младенца и в первые 10–15 лет его юной и счастливой жизни в голову супругу даже не приходили мысли о существовании мотоцикла и поездок на нём.

Задача понравилась своей оригинальностью и нетривиальностью, отсутствием готовых решений и большой долей неизвестности, и с большим воодушевлением мы взялись за дело.

Мотопутешествия, в том виде как я их воспринимаю, содержат в себе несколько сильных и своеобразных черт, не присущих другим видам путешествий.

Во-первых, это, конечно же, риск. У мотоцикла два колеса, и он периодически падает, иногда вместе со своим наездником.

Во вторых, на мотоцикле ты открыт всему миру, природе со всеми проявлениями её климатических капризов – ветер, дождь, жара, духота.

В-третьих, не очень-то много поклажи можно увезти на мотоцикле. Раньше я считал, что машина поддержки – обязательная часть поездки, сейчас же, после нашего мексиканского турне, мне кажется, это лишние затраты и соблазны. Ты берёшь только то, что нужно, безжалостно избавляясь от нефункциональных и лишних вещей. Начинаешь ценить хороший дождевик, удобную обувь, лёгкие кроссовки и немаркую одежду. Сознание меняется.

В-четвёртых, ответственность и внимание участников к себе и друг другу в мотогруппе в разы выше, чем в товарищеской поездке на машинах, даже по бездорожью. Хочешь проверить себя или партнёра по бизнесу – пригласи его в многодневку на мотоциклах, к исходу третьего дня ты будешь знать человека как облупленного. Все недостатки и преимущества проявляются, как на лакмусовой бумаге.

Итак, прежде всего, предстояло понять, куда же ехать в середине зимы? Все тренинги в Европе были отметены, Юго-Восточную Азию, которую я хоть как дипломированный специалист и люблю, пришлось также отменить из-за высоких рисков.

В недавней разведке для экспедиции по Лаосу, Камбодже и Таиланду один из знакомых мне гидов не на шутку разложился в местных джунглях, и эвакуировать его пришлось вертолётом за немалые деньги с угрозой ампутации конечности. Поэтому это направление было отклонено по вышеуказанной причине. И тут, возвращаясь в самолёте из очередной поездки, я натыкаюсь на ненавязчивую статью про Мексику и полуостров Юкатан. Место не очень у нас популярное, но в середине нашей зимы солнечное и тёплое, изобилующее достопримечательностями в виде моря, яркой флоры и фауны, загадочными пирамидами. В дополнение к этой статье весь мир стонет про конец света, предсказанный жителями этой местности – индейцами майя.

Решено! Мексика, Юкатан и окрестности. В туристические дерби пускаться не хотелось, было желание посетить как раз-таки незатоптанные места, благо, таких в Мексике ещё предостаточно. Вопрос с мотоциклами тоже был решён достаточно быстро, хотя и не просто. Предполагали ехать на БМВ, но в этом регионе преобладают в аренде «Харлеи», на что и согласились после долгих колебаний. С «Харлеями» я честно намучился прошлой осенью, когда мы возили штук восемь их из Москвы на байк-фестиваль в Австрию, Фаак-ам-Зее.

То они не заводились, то глохли, даже после тщательно проведённого у австрийского дилера ТО, характер у них для мотоциклов – мерзкий и шумный, в общем, та ещё штучка этот «Харлей». Однако могу сказать, что нам повезло. За почти 3000 км пробега не было ни одной поломки и ни одного замечания. Мотоциклы давали нам всё, что мы от них хотели получить – скорость на прямиках, подъёмы в горы по серпантинам, они везли всю нашу поклажу, безропотно глотали многочисленных «лежачих полицейских», которыми изобилует Мексика, а особенно южная часть, были шумны и безопасны, не очень прожорливы и питались не самым качественным бензином с мексиканских бензоколонок. Полицейские и военные не раз останавливали нас для досмотра, относились к этой технике и её временным хозяевам с должным почтением и уважением. В общем, ничего плохого про именно эти мотоциклы сказать не могу. На вооружение были взяты два Road King и Street Glide в очень свежем состоянии – 5000–6000 у «кингов» и 17000 пробега на моём «стритглайде».

Протяжённость маршрута и его направленность. Конечно, сыграл злую шутку опыт автомобильных экспедиций – посмотреть хотелось сразу и всё без учёта специфики езды на мотоцикле. Пока я сталкиваюсь с такой статистикой: при опросе все мотоциклисты где-то в два-три раза преувеличивают свои реальные способности и знания. То есть на вопросы про опыт, выдержку, умение ездить по горам на моём опыте мне всегда отвечали несколько в преувеличенном виде. На месте картина менялась, но не в лучшую сторону, что, как правило, приводило к снижению темпа езды с ориентацией на самого медленного. Но, как известно, нет старых мотоциклистов и быстрых мотоциклистов. Максималка в поездке была 180 по спидометру, за день проезжали и 200, и 400 км в зависимости от ландшафта. Иногда 60 км до города под дождём в горах и вечером кажутся бесконечными, а иногда на хайвее и вкус выпитого кофе ещё на прошёл, а ты уже 150 км отпилил, и вот – следующая кафешка.

Стартовать решили не из туристического Канкуна в стиле олинклюзив, а с тихого острова Косумель, где и провели предварительную разминку и тренинг перед поездкой. Очень важно до основного выезда понять, как едет группа, кто и как себя в ней позиционирует и каков стиль езды. Поскольку на острове деваться было некуда, первый день у нас был микроприключением, состоящим из посещения храма женского плодородия – дань уважения к супруге одного из участников, которая, собственно, и была главной вдохновительницей всей поездки, затем купание в океане и небольшой перекус в живописном ресторане на скале над океаном. В ресторане с говорящим названием «Лобстерия» на нас жадно поглядывали крепко перезрелые американские мадам, которые то и дело норовили сорвать с себя майки и потанцевать топлес на барной стойке. Обильный обед обошёлся в $ 75 на троих, лобстера пришлось отменить. Как потом выяснилось, мы оказались на острове в разгар прибытия туда круизных лайнеров со свингерами. Огромные многоэтажные лайнеры подруливают к пирсу с изяществом венецианских гондол, чуть ли не в дрифте разворачиваются и за несколько минут пристают к причалу. В этом есть латиноамериканская лихость и бравада, но ребята своё дело знают. Один из этих круизеров сломался некстати, вот ребятам-то веселуха была! В Мексике вообще почти постоянно проводятся какие-то карнавалы и фестивали, и население острова с нетерпением ждёт этих событий, так как количество туристов – основного источника дохода островитян – стремительно возрастает.

Во-первых, сразу образуется много дел – подготовить наряд, выучить новые па для исполнения сальсы – а мексиканцы танцуют, как дышат, своими глазами видел в ночном баре после окончания нашей программы. Во-вторых, цены поднимаются, как океанские волны. До прибытия парома поездка на такси стоила после небольшого торга 60 песо ($ 5), на обратном пути через полчаса, когда пришёл паром, поездка от офиса мотокомпании до отеля уже встала в 200 песо.

Канкун – остров Косумель, куда и откуда ходят и автомобильные, и пассажирские паромы – Порт Авентура – Сеноты, колодцы с пресной водой, где майя делали свои жертвоприношения, а сейчас в них можно нырять с аквалангом или без – Четумаль, город контрабандистов на границе с Белизом, куда тоже можно было бы заехать. Начало дня было замечательным – ранний подъём, погрузка на паром, качка, дождь, солнце. Сразу же буквально через 15 км – бухта Авентура, где мы заприметили летающую доску на водомётной тяге, и не преминули опробовать сей девайс. Ощущения очень забавные – стоишь на жёрдочке на высоте 3–5 метров, управляя тягой только положением ног. Чуть ошибся – валишься с этой высоты головой или спиной, в зависимости как повезёт, в воду. На берегу нас ждали горячий кофе (не американское пойло, а именно КОФЕ) и круассаны. Ещё 20 минут поездки – заезжаем в сенот. Сенот – это озеро с подводными пещерами кастрового происхождения в джунглях. Кровожадные майя считали сеноты лучшим место для человеческих жертвоприношений. Было интересно, конечно, посмотреть на такое место, но энергетика там очень тяжёлая, как и вода, которая, видимо, помнит мучения невинно убиенных жертв – девственниц, младенцев и пленных воинов. После этого мы в сенотах больше не купались, хотя туда организовано настоящее паломничество дайверов всех мастей. Адреналин в этом, конечно, есть, но вот энергетика очень удручающая.

Практически сразу начался дождь, благо, заранее успели надеть дождевики. На природе чувства обостряются, нос начинает мёрзнуть задолго до падения первых капель, и к настоящему тропическому ливню мы были готовы во всеоружии. Правда, нас это не спасло, вымокли в разной степени, вечером в Четумале, который встретил нас опрятной тюрьмой у дороги, пришлось поправлять здоровье контрабандным вискарём прекрасного качества за смешные деньги. Через пролив огнями мерцал Белиз. Пограничные отношения между странами сложные, поэтому ограничились поездкой вдоль реки и разглядыванием быта и жизни белизцев издали.

День второй. Ранний выезд способствует дальним пробегам. Пока есть силы и драйв, надо ехать. В этот день нашим спутником вновь был дождь. Что характерно, при подъезде к пирамидам майя в Бекане и Калакмуле небо просветлялось, светило солнце, но стоило удалиться от пирамид минут на 15 езды, как начинался проливной дождь, причём, оглядывая окрестности с вершин пирамид, никаких туч замечено не было. Это или особенности микроклимата, или майя знали, где и что строить. Мы посещали в основном отдалённые и не очень туристические места. Так в Калакмуль, который признан памятником ЮНЕСКО и славится самой высокой пирамидой (50 м) на территории Мексики 60 км ведёт узкая извилистая дорога по джунглям. По ней мы выбирались обратно с черепашьей скоростью в темноте под проливным дождём. Как будто боги майя не хотели отпускать упитанных белокожих европейцев. Там же нам встретились две симпатичные немки, которые путешествовали самостоятельно и очень сокрушались, что не едут с нами в одну сторону. На третий день пути после обильных приёмов морских блюд и отсутствия девушек в нашей группе усиленное внимание к немецким фрейлин было более чем объяснимо. Они любезно сообщили нам, что до следующего пункта нашей поездки мы даже за ночь доехать не успеем и сможем остановиться только в кошмарном транзитном городишке в 100 км на запад. Адрес заведения был заснят на камеру сот страницы немецкого путеводителя… Приемлемой для ночлега гостиницей оказалась трёхэтажная хасиенда в стиле дона Эскобара без мебели в комнатах и минималистическим оснащением душевой и туалета. Горячая вода присутствовала в некотором количестве и была в связи с этим очень ценна. Под потолком горела тусклая засиженная насекомыми лампа, освещая мертвенным светом беленые стены. Однако после дождя этот замок Дракулы показался нам раем. Один из путников решил развлечься походом в местный магазин, перед крыльцом которого кучковалась толпа не очень любезных мексиканцев. После почти десятиминутного отсутствия мы уже, было, начали оплакивать нашего курящего друга, когда он появился живой и невредимый с пачкой сигарет. Резким контрастом выглядела после тихого прибрежного отеля на пляже эта нехитрая гостиница в захолустной Эскарсеге. Но, чего скрывать, мы и сами стремились в наиболее отдалённые от туристических маршрутов места.

Наутро была устроена небольшая фотосессия с местным персоналом. Следует отметить, что после недолгого сопротивления, чисто формального, местная индейская девушка фотографировалась очень охотно, иногда даже чувственно прижимаясь к большим белым мужчинам в мотоциклетной форме, чем произвела неизгладимое впечатление на всех участников поездки. То же пытался сделать и уборщик, видимо, из геев, но в силу нашей мощной гетеросексуальности его порыв остался безответным, если не сказать большего.

В этот день нас ждала Паленке – удивительный памятник культуры и архитектуры майя. Равнины закончились, и начался плавный подъём в горы, перемежаемый серпантинами и долинами. Ландшафт стал напоминать декорацию из фильма «Аватар». В этот день мы решил не горячиться и позволить себе немного отдохнуть. Первая 1000 километров по абсолютно незнакомой стране была практически позади, руки, спины и ноги уже порядком затекли от неподвижного многочасового сидения, к тому же из-за непрекращающихся дождей закончился запас сухой одежды. Исходя из всего этого, в дополнение к общей красоте и необыкновенности места было принято решение остановиться в Паленке пораньше и немного расслабится, провести банно-прачечные мероприятия, осмотреть достопримечательности и передохнуть перед горным этапом пути. Нам предстоял в ближайшее время интенсивный подъём на высоту 2500 м в город Сан-Кристобаль. Как ни удивительно, но все – и местные жители, и туристы, кому я показывал наш маршрут, – восхищённо цокали языками, закатывали глаза и говорили, что это самое-самое интересное из всех достопримечательностей, которые можно найти в Мексике. По большому счёту, я со всеми согласен. Информацию про Паленке можно легко найти в интернете и не буду здесь утомлять читателя описанием всех памятников и пирамид. Ощущения очень сильные, место завораживает, ехать надо однозначно.

Забавным эпизодом был момент, когда мы разместились в гостинице в стилизованных индейских виллах и оставили мотоциклы на стоянке. До археологического комплекса езды было минут пять-семь, и мы решили взять такси. Боже мой! Никогда я не ездил на таком удобном и мягком заднем сиденье ни одного из известных мне лимузинов. После трёх суток, проведённых в седле мотоцикла, заднее сиденье мексиканского «дришпака» показалось мягче подушек из дворцов падишаха сказки про 1000 и одну ночь.

Рядом с Паленке в нескольких десятках километров по дороге на Сан-Кристобаль, куда ведёт совершенно восхитительная горная дорога с серпантинами, подъёмами и спусками, находятся два больших водопада – Мисоль-Ха и Аква Азуль. Вода в них весёлая, живая и радостная, к тому же очень тёплая и комфортная для купания. Заплыв в водопаде дарит удивительное удовольствие и заряжает энергией на долгое время. Огромные массы воды обрушиваются в озеро у подножья, превращая его в гигантский бассейн-джакузи.

С небывалой лёгкостью запрыгиваем в сёдла и начинаем подъём в горы. В этот день нам предстояло пройти самый сложный участок пути. Очень скоро дорога стала уже, по обочинам стали появляться многочисленные индейские деревеньки, скорость заметно упала. Здесь следует сделать одно немаловажное замечание. Дело в том, что по всем дорогам Мексики с той или иной степенью интенсивности в качестве радикального средства по ограничению скорости расположены «лежачие полицейские», которые иногда по размерам напоминают хорошо упитанного генерала или даже уменьшенную копию вулкана Попокатепетль. Располагаться они могут в самых неожиданных и нелогичных местах. Это может быть середина скоростного шоссе, закрытый поворот, конец спуска или подъёма. На них водители, как правило, снижают скорость, мотоциклисты же проклинают их на чём свет стоит, иногда падают, не в силах преодолеть эти поистине противотанковые сооружения. Так вот, жители горных деревень ещё с большим удовольствием перегораживают проезд через эти надолбы верёвками с целью получения наживы. Во время короткой остановки водителю и пассажиру предлагаются местные овощи и фрукты, лепёшки, сувениры и прочие поделки ремесленников. Верёвки держат в руках или дети, или беременные и не пригодные к другой работе женщины. Если учесть общую неторопливость местного населения, то, помножив это на естественное замедление реакции в условиях высокогорья, получается совсем черепашья скорость. К концу дня эти кочки выбешивают до такой степени, что неконтролируемая агрессия получает поистине мегатонный размах. Не спасает ни плавание, ни отжимания, ни какая другая активность. Мы все были настолько взбешены и раздражены этим участком дороги, что единственным радикальным средством в конце дня был признан плотный ужин в стейк хаузе с обильными возлияниями. На плато, в городе Сан-Кристобаль нас поразила полная неспешность и неторопливость жизни, все обитатели, да и туристы ходят, будто одурманенные, паузы между заданными вопросами и полученными ответами достигают поистине мхатовской драматичности. Не всегда вопрос понятен мозгу испытуемого аборигена, и его приходится медленно (а как ещё?) повторить два-три раза. Пауза… немногосложный ответ, ещё более усложняющий ситуацию.

Город Кристобаль в штате Чьяпас, на границе с Гватемалой считается одним из самых неспокойных в Мексике из-за всё ещё орудующих в лесах и горах повстанцев. Это такая неспокойная территория наподобие нашего Кавказа. Нам несколько раз попадались кавалькады вглухую тонированных «Шевроле Сабёрбанов» с серьёзными парнями внутри, но к нам большого интереса они не проявляли. В отличие от военных и полиции, которыми буквально кишат дороги и посёлки. Апофеозом нашей поездки по Чьяпас стал углубленный и детальный досмотр нашей группы на одном из блок-постов, когда нас выпотрошили буквально наизнанку. Но опыт путешественника и знание психологии позволили с достоинством пройти эту малоприятную процедуру, хотя свою порцию адреналина мы получили по полной программе. Все спецслужбы одинаково не любят фотографироваться, но если знаешь заветное слово, то начинают вести себя как дети, мы же тоже для них как марсиане, помимо того, что мотоциклисты вообще – народ малопонятный для нормального человека, и в соответствии со стереотипами – подозрительный и опасный. В последующем все проверки вызывали у нас приступы бурного веселья и мы всякий раз каким-то иным способом находили решение в этих ситуациях с занудными досмотрами к обоюдному удовлетворению участвующих в этом спектакле сторон. К счастью, это было явление нечастое, но добавляло в поездку перчинку внезапности.

К этому моменту наша езда стала приобретать ощущение какого-то бесконечного процесса без начала и конца. Мы просто должны ехать каждый день и без этого не можем жить. Если мы не едем, то что-то вокруг не так. И дождь, и темнота преставали быть ограничивающими факторами, однообразно повторяемая изо дня в день процедура начала оказывать своё воздействие. Пропали мелкие огрехи и неуверенность, но вместо них пришли осторожность и осмотрительность. Как у диких зверей, стали развиваться чутьё на происходящее и интуиция. Можно было заранее предугадать, как пойдёт день, почуяв воздух ранним утром. Небо, солнце, вода, ветер, деревья – всё стало говорить понятным и ясным языком. Мозг и организм очистились от московских шлаков, мысли приобрели ясное и чёткое очертание. Спуск из Сан-Кристобаля напоминал мне полёт стаи птиц – спускаясь вниз с высоты 2500 м, мы парили над долиной по пустынному скоростному шоссе, плавно прописывая дуги поворотов и дозируя «газ». Можно было лететь на пределе скорости, а можно было вальяжно планировать, наслаждаясь пейзажем. Каждый делал то, что хотел, и не было конца этому полёту.

Тем не менее, мы прибыли к нашей следующей точке – каньону Сумидеро, где водится много-много диких крокодилов. Двухчасовая поездка на лодке в окружении мамаш, выгуливающих на выданье своих дочерей, была, скорее, утомительной, чем занимательной. Каньон интересен, но очень замусорен. В нём, правда, живут крокодилы, похожие на пластиковые фигуры. Чтобы разубедить нас в этом, наш гид подвёл лодку на минимальное расстояние и шуганул вялую рептилию. Разумеется, заунывную экскурсию надо было как-нибудь разнообразить, и при приближении к очередному зубастому обитателю Сумидеро, когда всё внимание туристов было поглощено фотосъёмкой с кратчайшего расстояния, а напряжение в лодке достигло апогея, я тихонько ущипнул за пятку одну из дочурок, отчего бедная девушка взвизгнула, как ужаленная, и чуть на вывалилась за борт. Добродушные мексиканцы ещё долго хохотали над моей невинной шуткой в стиле Карлсона, а девушка после минутной обиды с удовольствием сфотографировалась рядом, хотя я не многим симпатичнее крокодила. Жара была изнуряющей, и даже при всей нашей мотивации ехать и ехать – это было бы очень утомительно. Но в путешествии сюрпризы ждут тебя на каждом углу, не обошлось и в этот раз. Сверившись с навигацией, я понял, что по такому ландшафту мы не сможем пройти намеченный заранее оптимальный маршрут, и придётся использовать план «Б». Суть его была в том, что вместо выхода к берегу Тихого океана, до которого было ещё пилить и пилить, и неизвестно, где останавливаться, к тому же прошла новость про изнасилования европейских туристок в Акапулько, мы должны были круто повернуть на север, к берегу Карибского моря, но ближайший пункт, подходящий для остановки и возвращающий нас в график, находился в 450 км от каньона. А время было уже шесть вечера, и нам предстояло проехать сквозь крупный город Тустла-Гутьеррес со всеми его пробками и прочей неразберихой. Не скрою, что в какой-то момент всех нас посетило малодушие – выезжать после насыщенного дня в ночь за 450 км казалось безумием. Но интуиция и чутьё выручили и в этот раз. Коршуном я набросился на своих подопечных, аки сержант начал пинать и орать на них, будто поднимая в атаку. Это было жёстко, но если бы мы дали слабину в этот момент, то неизвестно, чем бы всё закончилось. Чем хороши мотоциклы и путешествия на них? Во время поездки человек есть именно то, что он есть. Стиснув зубы, забыв про неудобства, как настоящая гвардия все поднялись. Это было неимоверно тяжело. Город соблазнял огнями отелей, запахи и ароматы мексиканской кухни щекотали ноздри, все соблазны шептали: «Останьтесь, мы подарим вам незабываемую ночь!» Но мы не остались. Ночь была незабываема. До двух часов упорно шли мы к нашей цели. Накапливалось раздражение и усталость, но все вышли очень достойно из этой ситуации и могут спокойно сказать себе, друзьям, близким и детям: «Я сделал это!»

Вильяэрмоса, ночлег в старом отеле, расцвет которого по мебели и дизайну пришёлся на середину 70-х – начало 80-х, с очень добротным завтраком, бассейном и комфортными номерами. Именно то, что было нужно после долгого пути – войти, упасть и уснуть. Выезжали не рано. Некоторое время занял осмотр парка со скульптурами ольмекских голов и богов и прочих ягуаров. Для удобства публики их свезли из окрестных деревень, где были раскопки, и компактно разместили в центральном парке, стилизованном под джунгли. Некоторое время занял обмен денег, это была целая процедура, но закончилась она весьма успешно, ещё раз подтвердив истину «время – деньги». Процедура обмена заняла более часа с подписанием всяких бумажек и договоров, но обмен прошёл по самому выгодному курсу, который попадался нам в Мексике. Дальнейший путь шёл по песчаной косе между карибским пляжным побережьем и живописными лагунами, где рыбаки наполняли свои сети богатыми уловами рыбы и креветок. Во время обеда в прибрежном ресторанчике один из таких рыбаков заявился на кухню, держа в каждой руке по здоровенной креветке, и предложил их повару. Их не взяли, сославшись на изобилие. Вот бы их к нам в московский ресторанчик.

Вечером мы были уже в Кампече, столице одноимённого штата, где вновь попали на карнавал. Эмоции от увиденного притупляются уже, да и усталость даёт о себе знать. Посмотрели на это всё замутнёнными взглядами, и, вздохнув, отправились спать.

Следующий день был посвящён осмотру многочисленных уже туристических достопримечательностей – Кампече, Ушмаль, синоты, но уже щемило чувство скорого окончания поездки, и мы гнали, наслаждаясь движением, дорогами и ездой. Ещё, ещё, ещё. Вечер мы провели в отеле в Чичен-Ице – культовом месте, где на просмотр конца света собрались сотни тысяч народу. Туризм способен испортить всё. Ранний подъём дал нам преимущество в осмотре этого поистине монументального сооружения без докучливых туристов и продавцов сувениров. К тому же наш лодж-отель располагался так близко к площадке, что часть памятников – обсерваторию и ближайшие пирамиды – мы смогли увидеть ночью при свете звёзд, пробравшись на территорию во внеурочное время. Ощущения очень сильные. Вечер коротали у костра, разведённого участниками какой-то католической секты. Богомольцы проводили в этом месте силы свой семинар, который со стороны выглядел как тренинг-корпоративка. Заключительные 300 км до нашего острова мы валили «на все деньги» с максималкой по спидометру 180 км/ч по платной пустынной дороге, иногда приостанавливаясь на заправках с кафешками, пополняли запасы топлива и кофеина в крови и мчались дальше. Это был день езды в чистом виде. Надо было успеть на паром и на остров, поскольку на следующий день один из нас уезжал. На заправках нам встречались своеобразной красоты индианки, которые работают там заправщицами. Одну из них удалось уговорить на фотосессию. Конечно, это совсем другая цивилизация.

Вот так, как всегда внезапно, закончилась поездка. Сданы мотоциклы, торжественный ужин, опять карнавал, по дороге в отель я ровно на минуточку захожу в бар, где на танцполе абсолютно все отплясывают сальсу. Меня тут же увлекает ураган танцующих, и вот уже через минуту мексиканка с фигурой гитары за коктейль учит меня основным па. Хозяин бара здесь же лихо подтанцовывает и перебрасывается словами с завсегдатаями. Узнав, что я из России, тем более первый русский, посетивший это заведение, щедро наливает водки…

Утро, быстрые, но долгие сборы. Ничего не укладывается в дурацкую сумку, которая ждала меня здесь всю поездку. Масса лишних вещей, завтрак, виски, о, уже легче.

Визит вежливости в компанию арендодателей, объятия и фотографии, подарки и сувениры. Уезжает один из нас. Грустно. Мы ждём чего-то, ещё виски, идёт подготовка к карнавалу, поют и танцуют все и везде. Паром, Канкун, отрезвляющий своим тупизмом на таможне и холодом Нью-Йорк, перелёт в Москву с просмотром ныне оскароносного фильма «Операция Арго» в самолёте. Про революцию в Иране. А я же там был как раз в это время. Не съездить ли ещё?