Что может быть лучше мотопутешествия? Посетить новые места, людей посмотреть, да и себя показать. И что может быть лучшим воспоминанием о путешествии, чем фотографии? О том, что нужно делать, чтобы они получались лучше, мы сегодня и поговорим.
Фотография в путешествии или тревел-фотография подразумевает два основных жанра – пейзаж, где вы отражаете красоты природы или архитектуры, и портрет, где вы снимаете людей, включая себя и попутчиков.
Для начала немного о технике. Большинство современных зеркальных камер и беззеркалок со сменной оптикой поставляются с объективом с фокусным расстоянием 18–55. Это очень неплохой для начала объектив, 18 мм на коротком конце – достаточно широкий угол для съёмок пейзажа и узких городских улиц, а 55 мм на длинном – достаточно для начальной съёмки портрета. Все современные производители предлагают для путешествий так называемые ультразумы типа 18–270 или 28–300, но к ним стоит относиться с осторожностью: оптическое качество таких объективов обычно не выше китового объектива, да и скоростью автофокуса они не отличаются. Конечно, есть исключения из этого правила, но профессиональный объектив Canon EF 28–300 mm f/3.5–5.6L IS USM c его ценой под $ 3000 и весом более полутора килограммов вряд ли стоит считать массовым продуктом. В случае если вы решились приобрести ультразум, стоит обратить внимание на то, чтобы он был на широком конце меньше или равен 18 мм, иначе в тесных европейских городах «ширины» будет очень сильно не хватать.
Хорошим выбором будут объективы с фокусными расстояниями типа 17–85 мм, 16–80 мм и подобные, которые сочетают в себе одновременно удобный диапазон и приемлемое качество.
Чем стоит заранее запастись заранее – так это карточками памяти, благо, они сейчас стоят весьма гуманно. При этом не надо гнаться за максимальным размером карт: лучше иметь 4 карточки по 16 Гб, чем одну на 64. Если карта сломается, вы лишитесь не всех фотографий сразу. Карты памяти нужны быстрые – Class 10 и быстрее. Карточек Class 2–6 лучше избегать, благо, разница в цене несущественна. Кстати, особенности отечественной торговли таковы, что те же самые карты памяти в компьютерных магазинах стоят дешевле, чем в магазинах, торгующих фотооборудованием, или крупных электронных сетевых супермаркетах.
Стоит запастись сменными аккумуляторами. Кроме дорогих фирменных сейчас существует много недорогих неоригинальных аналогов, которые имеют вполне приемлемую ёмкость, но стоят намного дешевле. В случае полноразмерных зеркальных камер, как правило, батарейки хватает на целый день активной съёмки. В случае маленьких батареек беззеркальных камер и компактов это, к сожалению не так, и стоит иметь при себе 2–3 запасных аккумулятора. На срок жизни батареи влияет несколько факторов. Наиболее «прожорливой» в части потребления энергии частью современных камер является экран (или электронный видоискатель в случае его наличия). Для того, чтобы ваша камера прожила на одной зарядке подольше, стоит запомнить несколько простых приёмов. Для начала стоит отключить автоматический просмотр фотографий после съёмки. Также имеет смысл, поснимав в одном месте, перед тем, как идти дальше, выключить камеру. Современные фотоаппараты включаются быстро: удачный кадр вы не упустите, а экономия энергии будет заметная. Очень сильно сокращает жизнь батарейки использование встроенной вспышки, ну и, конечно, наибольший потребитель электричества – съёмка видео. Если вы прирождённый кинооператор, запасайтесь аккумуляторами и карточками вдвойне. Кстати, при наличии у камеры отгибающегося экрана при видеосъёмке лучше отодвинуть его от «тушки» подальше – нагрев фотоаппарата будет заметно меньше.
Стоит упомянуть также защитные фильтры для объектива. С одной стороны, они, конечно, защищают переднюю линзу объектива от загрязнений и ударов. Но, с другой стороны, они добавляют перед объективом лишнее стекло, что может привести к ухудшению качества картинки, лишним отражениям, «зайцам» и бликам. Если использовать защитный фильтр, то надо обратить внимание на его качество: самые дешёвые китайские фильтры – это однозначно зло. Также стоит обратить внимание: фильтр был тонкий (обычно они обозначены W или Wide) – тогда при съёмке на широком угле не появится эффект виньетирования (затемнения по углам картинки). Есть одно исключение, где защитные фильтры необходимы – это при съёмке в пустыне. Сочетание абразивного песка и сильного ветра убивает объективы очень быстро, даже фильтры приходится менять раз в несколько дней: защитное покрытие на стекле быстро уничтожается. А менять фильтры всё же намного проще и дешевле, чем объективы.
Перейдём к вопросу перевозки камеры. На рынке сейчас представлены сотни видов фотосумок и фоторюкзаков на любой вкус и бюджет. Подберите такой, чтобы в него плотно входило всё необходимое: фотоаппарат, объективы, штатив, аккумуляторы и карты памяти, карандаш для очистки линз, вспышка, зарядка для аккумуляторов. Лямки для фиксации на спине в применении к мотоциклизму будут очень полезны – сумка на одном ремне через плечо постоянно съезжает вперёд и начинает биться о бак. Изучите вопросы водозащищённости – многие мотоциклы крышами от дождя не оборудованы. Рюкзак будет хорош для коротких вылазок в город, но в дальней дороге камеру лучше убрать в багаж. В багажном кофре не лишним будет положить виброгасящую гелевую подушку под фотосумку, чтобы от тряски не расфокусировались объективы и не умерли подвесы оптических стабилизаторов. Небольшой фотоаппарат можно возить просто в кармане, оценив предварительно повреждения, которые он может нанести вашему организму при падении на него: в нагрудном кармане куртки хорошо, а вот в боковом штанов – уже не очень. Возможность вынуть его одной рукой, включить и сделать снимок, не останавливаясь, позволит привезти из путешествия больше интересных кадров, пусть не полиграфического качества, но вполне пригодных для печати в формате 20х30 см.
Самым страшным врагом современной электроники является влага. Тут есть две стороны проблемы. Камеру стоит беречь от дождя и прямого попадания воды. Некоторые производители делают свои камеры погодозащищёнными – из зеркальных камер тут стоит упомянуть в первую очередь Pentax и старшие модели Canon. Важно помнить, что всепогодными должны быть и камера, и объектив. В случае беззеркалок выбор меньше, стоит разве что упомянуть старшую на сегодня модель от Olympus – OM-D E-M5. Среди компактных камер есть целый класс моделей как влагозащищённых, так и вообще способных к подводной съёмке, но качеством картинки они обычно не блещут.
Но есть ещё одна сторона проблемы – все камеры, даже самые защищённые, боятся конденсата, который образуется после того, как камеру убирают в сумку в мокрую погоду или при резком изменении температуры, когда вы заносите камеру с холода в тёплое помещение. Тут есть два приёма. Если вы заходите с холода в тепло, не доставайте камеру сразу, пусть она хотя бы полчаса полежит в плотно застёгнутой сумке. И второе – в сумке с камерой лучше иметь несколько пакетиков силикагеля наподобие того, который кладётся в обувь и собирает влагу из воздуха. Многие профессиональные фотографы используют силиконовый наполнитель для кошачьего туалета в тряпочном или бумажном мешочке.
Первое правило борьбы с влагой: при подозрении на попадание влаги на камеру, тем более если вы её всерьёз намочили – вынимайте батарейку из камеры и не вставляйте её до полного высыхания техники. Также стоит открыть все защитные крышечки на фотоаппарате и продуть их от влаги.
При съёмке пейзажей и ночных кадров сложно обойтись без штатива. Многие производители сейчас делают компактные лёгкие модели, но даже они неудобны для перевозки на мотоцикле. Выходом могут служить компактные маленькие штативы типа Joby Gorillapod или Manfrotto Table Tripod . При выборе убедитесь, что штатив рассчитан на вес вашего фотоаппарата с самым тяжёлым имеющимся объективом. Заменой штативу иногда может служить любая поверхность, на которой камера не будет двигаться – от перил до куртки, брошенной на сиденье. Стоит запомнить, что при такой импровизации имеет смысл включать режим задержки спуска на 2 (или 10) секунд для минимизации дрожания камеры при нажатии на кнопку.
Последнее, о чём стоит написать с технической точки зрения – это о необходимости содержать камеру в чистоте. Грязь на матрице или на линзах обязательно скажется на качестве ваших фотографий. Если вы находитесь в очень пыльном или ветреном месте – от замены объектива лучше воздержаться. Наиболее компактным и удобным средством поддержания чистоты передней и задней линз оптики является чистящий карандаш Lenspen.
Перейдём к съёмке пейзажей. К сожалению, камера «видит» не так, как человеческий глаз, и яркое солнце приводит к картинке слишком контрастной и слишком плоской. Наиболее красивое освещение для фото – так называемый «режимный свет» – это время от 20 минут перед рассветом и где-то 30 минут после. И аналогично 30 минут до заката и 20 минут после.
При съёмке пейзажа обычно стоит использовать режим приоритета диафрагмы А (AV на камерах Canon) и достаточно закрытые диафрагмы f /8–11. Это обеспечит наибольшую резкость картинки. Чувствительность ISO стоит поставить минимальную для вашей камеры (для большинства современных камер это 100–200).
Несколько слов о композиции. При съёмке пейзажа не стоит располагать горизонт посередине кадра – это почти всегда смотрится скучно. Должно быть больше или неба, или земли, желательно в соотношении 1:2. Также для трэвел-фотографии хорошим штрихом будет поставить мотоцикл в уголок кадра, чтобы он не доминировал, просто присутствовал на картине и задавал настроение. Переднее колесо лучше повернуть в сторону камеры, так байк практически всегда смотрится живее. Не обязательно в каждый кадр пытаться вставить мотоцикл целиком, можно ограничиться какой-то одной его деталью (зеркалом заднего вида, задним фонарём или приборной панелью) либо просто вашим мотоциклетным шлемом на переднем плане.
Отдельно стоит сказать о съёмках ночного города. Интереснее всего ночной город получается не глубокой ночью, а в вечернее «режимное» время – когда небо ещё не стало полностью чёрным, а остаётся фиолетово-синим, в то время как фонари ночного освещения уже загорелись. Использование закрытой до f /8–16 диафрагмы превратит все точечные источники света в красивые звёздочки. Снимать такие картинки, конечно, лучше со штатива или чего-нибудь его заменяющего. Но если в вашей камере есть специальный режим ночной съёмки с рук, когда камера снимает несколько кадров и клеит их в один, это серьёзное подспорье. Такую возможность имеют новые камеры Sony и Canon.
К сожалению, для съёмки портрета тяжело дать однозначные рекомендации. Обычно его рекомендуется снимать на фокусных расстояниях от 85 мм и длиннее и на максимально открытой диафрагме, чтобы размыть задний план. Наиболее просто и приятно портреты получаются в облачную погоду при мягком рассеянном свете. Но и на ярком солнце есть приёмы для получения качественной картинки. Самый простой – это использование вспышки. Она делает светлее глубокие тени, которые даёт высокое солнце. Также можно попробовать поставить точечный замер экспозиции и, наведясь на лицо, получить нормально подсвеченный портрет при немного пересвеченном заднем плане. И, конечно, самым простым и правильным способом будет перевести портретируемого в тень или чем-то его затенить. Также многие современные камеры умеют автоматически собирать картинку из нескольких кадров с разной яркостью – так называемый режим HDR ( High Dynamic Range ). Прочтите в руководстве по эксплуатации камеры, как он работает, потренируйтесь и не стесняйтесь его применять на практике. На что ещё стоит обратить внимание – так это на силуэт вашей модели, чтобы при съёмке ничего не торчало из головы.
Снимайте больше, и количество непременно перейдёт в качество. Но не стесняйтесь удалять технический брак и просто неудавшиеся кадры после просмотра дома на большом экране – не надо их жалеть. А удачные не забывайте регулярно сохранять в резервную копию фотоархива.
< Трюк Switch BackАлексей Михитаров «За моторизацию всей страны…» >
