Сегодня мы поговорим о съёмке движущегося объекта, и этим объектом будет мотоцикл. Эта задача не такая сложная, как кажется на первый взгляд, но свои хитрости и секреты при её исполнении всё же есть.

Сначала несколько рекомендаций. Начнём с самого важного в фотографии вообще – света. Крайне нежелательно снимать мотоцикл в движении, когда солнце находится перед вами – вы всегда получите слишком тёмный передний план (то есть сам мотоцикл). Объект съёмки должен быть хорошо освещён.

Пара слов о технике. Снимать движение лучше всё же зеркальной камерой, беззеркалки или телефоны пока тут очень сильно проигрывают. Объектив крайне желательно иметь со стабилизацией (IS у камер Canon или VR у Nikon). Фокусное расстояние – от 100 до 300 миллиметров. Очень важным параметром будет скорость серийной съёмки, которую способна выдать ваша камера. В связи с этим стоит запастись карточками памяти (желательно быстрыми, если говорить о самых популярных сейчас картах формата SD – они должны быть 10 класса или лучше). Съёмка движения подразумевает огромное количество картинок, большая часть из которых никуда не годится. Так было всегда, даже в плёночные времена для съёмки олимпиад компания Canon делала камеры, которые снимали десять кадров в секунду. Благо, современные цифровые камеры делают такое легко, просто и очень дёшево.

Теперь об установках камеры. Наиболее важным параметром тут является выдержка – за ней надо всё время следить, независимо от режима, в котором вы снимаете. За сильно открытой диафрагмой тут рваться не надо – размытие, где оно нужно, мы получим движением, а резкость картинки на диафрагме закрытой до F5,6–8 будет заметно выше, чем на полностью открытой диафрагме самых хороших стёкол.

Существует четыре основных способа съёмки мотоцикла или автомобиля в движении.

Коротко расскажем о каждом.

Съёмка с короткой выдержкой и заморозкой движения в принципе самая простая, но и самая неинтересная визуально, так как эффект движения очень сильно нивелируется короткой выдержкой – колёсные диски не размыты, ощущения скорости нет. В случае с мотоциклом это чуть легче, в случае автомобиля, снятого с выдержкой типа 1/4000 секунды, только ужас на лицах пассажиров говорит нам о том, что машина на самом деле едет, а не стоит на парковке. Так как мотоцикл всё же в движении выглядит иначе, чем на парковке, такого эффекта не будет, но и интересного кадра, скорее всего, тоже. Для того чтобы получить драматический кадр с короткой выдержкой, к нему надо что-то добавить. Например, разлетающийся или замороженный в движении песок на мотокроссе прекрасно оживит такой кадр. Равно как и брызги при дождевой гонке. Диафрагму тут лучше закрыть до 6,3–8.

Съёмка с соседней машины – это простой и интересный способ получить кадр с эффектом движения. Из оборудования нужна только собственно машина, очень желательно с отдельным водителем. Тогда, выровняв скорости мотоцикла и автомобиля и установив на камере режим S (или, как он ещё называется, Tv – режим приоритета выдержки) и выдержку от 1/50 до 1/125, можно получить весьма приятные картинки. Тут главное следить за безопасностью, высокая скорость совершенно не нужна. Одновременно снимать и вести машину в этом случае также крайне не рекомендуется. Одним из основных недостатков этого способа является слишком высокая точка съёмки – мотоцикл почти всегда интереснее смотрится с нижнего ракурса или хотя бы с высоты руля. Можно попробовать высунуться с фотоаппаратом из задней двери машины, лёжа поперёк неё на полу, но это неудобно и небезопасно. Да, при съёмках из багажника из минивенов и универсалов снимать гораздо удобнее, чем из седанов. Не забывайте только фиксировать открытую заднюю дверь в верхнем положении, чтобы она вам на кочке объектив пополам не перерубила.

Если же говорить о камере, закреплённой на машине, надо понимать, что это чаще всего чисто рекламная технология, не имеющая отношения к реальной жизни. Камера вывешивается на специальных креплениях и управляется по радиоканалу. Это позволяет получить иногда очень красивые картинки – но сложность и затратность этого способа, к сожалению, выходят за границы любительской съёмки.

Ещё у нас остаётся приём «проводка» – способ самый популярный и не требующий суперсложной аппаратуры. Его мы разберём подробнее.

Для того чтобы снимать с проводкой, мы переведём камеру в режим приоритета выдержки. Обычно он обозначается как S или Tv. Дальше нам надо определить выдержку, с одной стороны, достаточно короткую, чтобы получить резкое изображение самого мотоцикла, а с другой, достаточно длинной, чтобы размыть задний план. Обычно выдержки от 1/160 до 1/60 секунды являются золотой серединой для съёмки с проводкой. Хотя тут многое зависит от линейной и угловой скорости мотоцикла – если вы неожиданно обнаружите себя снимающим этап Супербайка, то можно попробовать и более короткие выдержки. Дальше мы устанавливаем на камере режим серийной съёмки – чем больше кадров, тем выше вероятность получить годную картинку. Режим работы автофокуса должен быть непрерывным. У камер Canon он называется AI Servo, у Nikon и остальных – AF-C.

Итак, перейдём к практике съёмки. Для получения качественной проводки вам нужно навестись на движущийся мотоцикл, нажать на кнопку спуска и всё время, пока затвор открыт, сопровождать его. Если у нас всё получилось, на выходе получим картинку с резким мотоциклом, у которого смазаны от вращения колёса, а задний план красиво размыт, что и даёт ощущение динамики и движения.

Одним из самых важных является момент, с которого мы снимаем. Картинка с проводкой получается лучше всего, если байк находится прямо напротив вас. Если он приближается или удаляется – перспектива изменится, и картинка будет смазанной. При этом нам надо начинать «целиться» и вести мотоцикл чуть заранее (смотри схему). При этом мы заранее начинаем следить за мотоциклом, полунажав кнопку затвора, чтобы сработал автофокус и начал следить за движущимся мотоциклом. Когда он почти (но не совсем) поравняется с вами, дожимаем кнопку затвора и не отпускаем её, пока байк не проедет мимо.

С проводкой очень хорошо снимать с применением штатива или монопода, но если вы снимаете с рук – очень важна правильная поза и правильное движение туловища. Для минимизации тряски и вертикального движения камеры её надо держать так, чтобы весь её вес приходился на сильно согнутую в локте левую руку. Правая при этом только давит на кнопку затвора. Когда мы следим через видоискатель и поворачиваем камеру за мотоциклом – мы движемся не руками. Намного лучше результат будет, если руки у нас неподвижны, а поворачивается весь корпус: очень похожая техника применяется в спортивной стрельбе.

Во всех вышеописанных способах мы боремся за резкую картинку. Но на самом деле иногда картинка специально нерезкая может оказаться интереснее и эмоциональнее. Тогда у нас есть простой способ – ставим камеру на штатив (кладём на скамейку, мешок с песком, на стол и так далее) и делаем выдержку максимально длинную в таких условиях. Проще всего добиться этого, включив режим приоритета диафрагмы (Av у камер Canon и A у Nikon и всех остальных) и закроем диафрагму до 16–22. Если мы снимаем днём – получим красивые размазанные носящиеся по треку тени, а если ночью – безумные следы от фар. 

Редакция выражает благодарность фотошколе «Эксперимент» за помощь в подготовке материала, www.fotoexperiment.ru